Mundri

Mundri ne figure sur presque aucun itinéraire. La ville se trouve dans le coude du Nil, là où le fleuve oblique vers l’est après être remonté de l’Ouganda, une petite ville administrative de l’État d’Équatoria-Occidental qui sert de point d’échange pour les communautés agricoles de l’arrière-pays. J’y ai abouti par un mélange de circonstances et d’état des routes — un itinéraire que j’avais prévu ailleurs est devenu impraticable après deux jours de pluie, et Mundri était l’endroit que la voiture pouvait atteindre. J’y suis resté quatre jours et je suis reparti en regrettant de ne pas l’avoir prévu dès le départ.

Le coude du Nil

À Mundri, le Nil Blanc — qu’on appelle encore le Nil Albert si près de la frontière ougandaise, même si les conventions de nommage changent selon à qui on demande — décrit une courbe importante. Le fleuve est plus étroit ici qu’à Juba, plus rapide, et bordé d’une forêt qui descend par endroits tout près de l’eau. J’ai trouvé un endroit sur un promontoire au-dessus du fleuve d’où l’on voyait clairement le coude, l’eau argentée dans la lumière du matin, un héron garde-bœufs travaillant les hauts-fonds sur la rive opposée. J’y suis resté assis presque toute une matinée avec un mauvais café tiré d’un thermos, sans regretter une seule minute.

Le courant est visible à Mundri, ce qui n’est pas le cas plus au nord où la pente s’aplatit. De petites pirogues de pêche se déplacent avec et contre lui, les pagayeurs lisant l’eau d’une manière qui reflète des générations de pratique.

Le pays moru

Les Moru sont le groupe dominant dans la région de Mundri, des agriculteurs qui cultivent ce corridor entre le Nil et le bassin du Congo depuis des siècles. Leurs villages s’organisent autour de concessions où les familles élargies partagent les feux de cuisine, et le calendrier agricole régit les rythmes quotidiens d’une manière que la ville interrompt à peine.

J’ai marché jusqu’à un village à environ six kilomètres de Mundri avec une institutrice nommée Agnes qui rentrait chez elle pour le week-end. Le sentier traversait un mélange de champs cultivés et de forêt secondaire — parcelles d’arachides, jardins de manioc, un champ de sorgho avec des oiseaux travaillant les bordures. Agnes me désignait en chemin les plantes que sa grand-mère lui avait apprises comme remèdes, des herbes sauvages qui entraient dans la marmite, un arbre dont l’écorce soignait la fièvre. Le savoir était dense, précis et porté avec désinvolture.

La lisière de la forêt

La forêt autour de Mundri se trouve à l’extrémité orientale du système forestier du bassin du Congo — non pas la forêt tropicale dense à canopée fermée de Yambio plus à l’ouest, mais une zone de transition où des îlots de forêt alternent avec la savane et les cultures. L’avifaune reflète cette richesse d’écotone : espèces forestières venues de l’ouest, espèces de savane venues de l’est, et les espèces du corridor fluvial se faufilant entre les deux. Je ne suis pas un ornithologue acharné, mais même moi j’ai remarqué le volume et la variété par rapport aux autres endroits que j’avais parcourus dans le pays.

Les sons au crépuscule, depuis la véranda de ma pension, se superposaient d’une manière que je n’avais éprouvée nulle part ailleurs au Soudan du Sud : insectes, grenouilles du fleuve, quelque chose de gros se déplaçant dans des sous-bois invisibles, et quelque part une radio diffusant un chant gospel en moru. Les insectes nocturnes produisaient une note aiguë et soutenue qui montait et descendait avec la température.

Quand y aller : D’octobre à février, c’est la fenêtre la plus confortable. La position équatoriale fait que Mundri reçoit de la pluie toute l’année, mais la saison forte (mai–septembre) rend les routes très difficiles. Le fleuve est beau en toute saison mais le plus praticable pour s’y déplacer entre novembre et mars. Vérifiez l’état des routes depuis Juba avant de partir — cette partie de l’Équatoria-Occidental peut être coupée du monde après de fortes pluies.