Imatong Mountains

Nous nous sommes installés à Torit et avons engagé deux guides locaux, Simon et un cousin plus jeune dont j’ai honte d’avouer que je n’ai jamais bien saisi le nom à cause de l’accent, et nous sommes partis vers le Kinyeti, le point culminant du pays à un peu plus de 3 100 mètres. Le premier tronçon depuis les basses terres est une brousse sèche sans rien de remarquable, puis quelque part au-delà de 2 000 mètres, tout le caractère de la marche change : l’air se raréfie et se rafraîchit, les arbres se referment au-dessus, et l’on se retrouve soudain dans une véritable forêt tropicale montagnarde, avec de la brume accrochée aux branches et le sol tapissé d’un vert humide que je n’associais absolument pas à ce pays.

Simon avait grandi dans un village sur les pentes inférieures et parlait de la forêt avec la précision de quelqu’un qui en dépend réellement — quels arbres les abeilles préféraient pour le meilleur miel, où subsistaient encore les vieilles plantations de pins de l’époque coloniale britannique, en rangées rigides et déplacées parmi les feuillus indigènes. Il y a quelque chose de presque troublant à tomber sur ces rangées de pins si profondément dans une chaîne qui paraît si sauvage, une empreinte coloniale qui a survécu à l’empire qui l’a plantée depuis une bonne quatre-vingtaine d’années.

Nous avons campé deux nuits pendant l’approche, et le deuxième matin s’est levé étonnamment clair, ce que Simon a dit n’arriver peut-être qu’un jour sur quatre à cette période de l’année. Depuis une crête avant la dernière montée vers le sommet du Kinyeti, la couverture nuageuse s’est retirée juste assez longtemps pour révéler les plaines s’étendant vers Torit et, plus floues, vers la frontière ougandaise. C’est un point de vue véritablement rare sur ce pays — de là-haut, le Soudan du Sud ne paraît pas plat du tout, il donne l’impression de retenir son souffle avant de basculer dans tout ce qu’on attendrait de lui.

Nous n’avons pas forcé pour atteindre le sommet réel — le temps a tourné, et aucun des deux guides ne semblait disposé à parier sur la crête finale avec une visibilité qui se dégradait, ce que j’ai respecté bien plus que si un guide avait voulu continuer coûte que coûte. Même sans le sommet, ces journées dans la forêt ont compté parmi les plus exigeantes physiquement et les plus tranquillement belles de tout le voyage, une nature véritablement sauvage que presque personne en dehors de cette région immédiate ne semble savoir exister.

Quand y aller : La fenêtre la plus sèche, de décembre à février environ, offre les meilleures chances de crêtes dégagées ; n’y allez qu’avec des guides locaux, idéalement organisés via des contacts à Torit plutôt qu’en vous présentant sans prévenir.