Imatong Mountains

Nos instalamos en Torit y contratamos a dos guías locales, Simon y un primo suyo más joven cuyo nombre, lo confieso con vergüenza, nunca capté bien por el acento, y salimos hacia Kinyeti, el pico más alto del país con poco más de 3.100 metros. El primer tramo desde las tierras bajas es un monte seco sin nada destacable, y luego, en algún punto pasados los 2.000 metros, todo el carácter de la caminata cambia: el aire se vuelve más fino y fresco, los árboles se cierran por encima, y de repente estás en una auténtica selva montana, con niebla enganchada en las ramas y el suelo cubierto de un verde húmedo que no había asociado en absoluto con este país.

Simon había crecido en un pueblo en las laderas bajas y hablaba del bosque con la especificidad de alguien que realmente depende de él: qué árboles preferían las abejas para la mejor miel, dónde seguían en pie las viejas plantaciones de pino de la época colonial británica, en filas rígidas y fuera de lugar entre las maderas duras nativas. Hay algo casi inquietante en toparse con esas hileras de pinos tan adentro de una cordillera que se siente tan salvaje, una huella colonial que ha sobrevivido al imperio que la plantó por unos ochenta años.

Acampamos dos noches durante la aproximación, y la segunda mañana amaneció inesperadamente despejada, algo que Simon dijo que pasa quizás un día de cada cuatro en esta época del año. Desde una cresta antes del último tramo hacia la cima de Kinyeti, la capa de nubes se retiró justo el tiempo suficiente para mostrar las llanuras que se extendían hacia Torit y, más difusas, hacia la frontera con Uganda. Es un punto de observación genuinamente raro sobre este país: desde allí arriba, Sudán del Sur no parece plano en absoluto, parece que estuviera conteniendo la respiración antes de caer en todo lo que uno esperaría.

No forzamos para llegar a la cima real: el tiempo cambió, y ninguno de los dos guías parecía inclinado a arriesgarse en la cresta final con la visibilidad empeorando, algo que respeté más de lo que habría respetado a un guía dispuesto a seguir adelante de todos modos. Incluso sin el pico, los días en ese bosque fueron de los más exigentes físicamente y de una belleza silenciosa de todo el viaje, una naturaleza salvaje genuina que casi nadie fuera de esta región inmediata parece saber que existe.

Cuándo ir: La ventana más seca, aproximadamente de diciembre a febrero, ofrece las mejores probabilidades de crestas despejadas; ve solo con guías locales, idealmente organizados a través de contactos en Torit en lugar de presentarte sin avisar.