Portorož

Llegamos a Portorož casi por accidente, persiguiendo un apartamento más barato que cualquiera que pudiéramos encontrar en Piran durante la última semana cálida de septiembre. Esperaba una franja de hoteles de resort sin alma, y durante la primera hora en el paseo marítimo, eso fue más o menos lo que encontré: palmeras plantadas de forma un poco demasiado simétrica, un casino iluminado a media tarde como si ya fuera medianoche, autobuses turísticos al ralentí frente a hoteles de cuatro estrellas con nombres como “Grand” y “Slovenija”. Entonces Lia señaló algo que se me había pasado: la mitad de los huéspedes que paseaban por el paseo marítimo en albornoz blanco no estaban exactamente de vacaciones, estaban aquí por el barro.

La cura de barro salado

Portorož ha sido un pueblo balneario desde tiempos austrohúngaros, y la tradición sobrevive casi sin cambios: barro terapéutico de las cercanas salinas de Sečovlje, aplicado sobre articulaciones y espaldas en salas de tratamiento que huelen levemente a salmuera y eucalipto. Normalmente soy el último en apuntarse a un día de spa, pero después de tres semanas caminando por los Alpes Julianos mis rodillas presentaron una solicitud formal, y cedí. Una hora después entendí el atractivo, no exactamente como lujo, más bien como un ritual ligeramente medicinal que los locales se toman en serio desde hace más de un siglo.

La vida de la marina al anochecer

Lo que de verdad me conquistó fue la marina de noche. Una vez que se marchan los autobuses de excursión de un día, Portorož se calma y se convierte en algo más cercano a un pequeño pueblo adriático de nuevo: barcas de pesca golpeando suavemente contra el muelle, un puñado de restaurantes sirviendo langostinos a la parrilla en mesas puestas justo al borde del agua, adolescentes en scooter dando vueltas al aparcamiento vacío del casino por falta de algo mejor que hacer. Comimos pan plano cocido a leña en un local sin cartel, solo un menú en pizarra, y vimos encenderse las luces de la península de Piran al otro lado de la bahía.

Dónde nadar de verdad

Salten las plataformas de baño de hormigón justo delante de los grandes hoteles: son funcionales pero sin encanto. Caminen veinte minutos hacia el sur, hacia Lucija, en su lugar, donde la costa se abre un poco y la gente se reduce a familias y hombres mayores nadando a brazadas al amanecer. No es una playa de postal; este tramo del Adriático no tiene mucha arena. Pero el agua está limpia, cálida desde junio, y libre de la coreografía del palo de selfi que se ve del lado de Piran.

Cuándo ir: junio y septiembre dan agua cálida para nadar sin las multitudes de pleno agosto. Si la cultura del spa interesa más que la playa, octubre y noviembre traen tarifas de temporada baja y salas de tratamiento casi vacías.