Hautes Tatras

Ce qui vous attend

Les Hautes Tatras sont techniquement la plus petite chaîne de montagnes alpines d’Europe, mais cette appellation ne vous dit pas grand-chose de ce que l’on ressent au pied du Lomnický štít, la nuque renversée en arrière, avec rien d’autre que de l’air froid entre vous et l’arête de granite. Les sommets culminent autour de 2 650 mètres, modestes pour des standards alpins, mais ils s’élèvent si abruptement de la plaine environnante que la puissance visuelle est démesurée. Depuis la ville-station de Starý Smokovec, on voit tout le massif déployé au-dessus de soi comme un mur.

Lia et moi sommes venus début septembre, ce qui s’est révélé un timing idéal — la ruée estivale s’était éclaircie, les forêts de hêtres sous la limite des arbres commençaient à se cuivrer, et les refuges de montagne étaient encore ouverts mais plus bondés. Nous avons acheté une carte des sentiers à l’office du tourisme de Starý Smokovec et passé un temps embarrassant à débattre de l’arête à attaquer en premier.

Le sentier vert vers Hrebienok

La plupart des itinéraires des Tatras commencent par une prise d’altitude rapide, et le sentier vert de Starý Smokovec à Hrebienok ne fait pas exception — environ 280 mètres de dénivelé en moins de deux kilomètres, à travers des pins et des épicéas qui s’éclaircissent à mesure que l’on monte. À Hrebienok se trouvent un petit ensemble de bâtiments, un téléphérique qui amène les visiteurs d’un jour depuis le bas, et la première vraie vue sur les sommets.

De là, les sentiers se déploient dans différentes directions. Nous avons pris le sentier rouge vers l’est en direction de la Zbojnícka chata, un refuge de montagne perché à 1 960 mètres. Le chemin traverse des champs de blocs et longe le bord de couloirs profonds, et au moment où nous sommes arrivés, la terrasse de la chata était l’endroit le plus engageant où j’avais été depuis des semaines — bancs de bois, un bol de soupe de haricots épaisse, les sommets rougeoyant dans le soleil de fin d’après-midi. Le refuge couche les randonneurs dans des dortoirs et affiche complet rapidement en été. En septembre, nous avions tout un coin de dortoir pour nous seuls.

Štrbské Pleso et les lacs glaciaires

La station de Štrbské Pleso est plus aménagée que je ne l’aurais souhaité — des hôtels agglutinés autour du lac, une infrastructure de ski au repos en été — mais le lac lui-même est irréprochable. Eau glaciaire sombre, vert profond sur les bords, entourée de pins et de la ligne d’horizon déchiquetée des Tatras au-dessus. Tôt le matin, avant l’ouverture du téléphérique, la surface est lisse comme un miroir et la lumière est extraordinaire.

Depuis Štrbské Pleso, on peut monter jusqu’au Popradské pleso, un autre lac glaciaire à plus haute altitude, en moins de deux heures. Le sentier grimpe régulièrement à travers prairies et pinèdes, et la récompense est un lac qui paraît plus reculé et plus intact que celui d’en bas. Il y a là aussi un refuge de montagne, le plus ancien des Tatras, où j’ai mangé une assiette de kapustnica — soupe de chou aigre à la saucisse — qui m’a réchauffé de part en part un jour où les nuages arrivaient par-dessus l’arête.

Le téléphérique du Lomnický štít

Si vos genoux réclament du repos, le téléphérique jusqu’au Lomnický štít n’est pas un compromis — c’est une expérience à part entière. La station du sommet se trouve à 2 634 mètres, l’air y est nettement plus rare, et par temps clair on aperçoit simultanément la Pologne, la Hongrie et l’Ukraine. Un observatoire météorologique y fonctionne depuis 1940, et il y a dans les bâtiments à cette altitude quelque chose d’austère et de résolu que je trouve plus intéressant que les belvédères panoramiques bâtis purement pour les touristes.

Quand y aller : de juin à septembre pour la randonnée, juillet et août étant les mois les plus fréquentés. Le début septembre touche le point idéal : sentiers dégagés, refuges ouverts, affluence en baisse. L’hiver amène les skieurs et une atmosphère totalement différente, plus calme — mais vérifiez les fermetures de sentiers, car le risque d’avalanche barre de nombreux itinéraires. Évitez le mois de mai, lorsque la fonte des neiges rend les chemins glissants et imprévisibles.