Altos Tatras

En qué te estás metiendo

Los Altos Tatras son técnicamente la cordillera alpina más pequeña de Europa, pero esa designación dice muy poco de lo que es estar al pie del Lomnický štít con la cabeza echada hacia atrás y nada entre tú y la cresta de granito salvo aire frío. Los picos alcanzan unos 2.650 metros, modesto según los estándares alpinos, pero se elevan tan abruptamente desde la llanura circundante que el dramatismo visual resulta desproporcionado. Desde la localidad de Starý Smokovec puedes ver todo el macizo extendido sobre ti como un muro.

Lia y yo llegamos a principios de septiembre, lo que resultó ser el momento ideal: la avalancha veraniega había mermado, los hayedos por debajo del límite forestal empezaban a broncearse y los refugios de montaña seguían abiertos pero ya no estaban abarrotados. Compramos un mapa de senderos en la oficina de turismo de Starý Smokovec y pasamos un tiempo vergonzoso debatiendo qué cresta abordar primero.

El sendero verde hasta Hrebienok

La mayoría de rutas en los Tatras empiezan ganando altitud rápidamente, y el sendero verde desde Starý Smokovec hasta Hrebienok no es una excepción: unos 280 metros de desnivel en menos de dos kilómetros, a través de pinos y abetos que se van aclarando a medida que subes. En Hrebienok hay un pequeño conjunto de edificios, un teleférico que sube excursionistas desde abajo y la primera vista real de los picos.

Desde allí los senderos se abren en distintas direcciones. Tomamos el sendero rojo hacia el este, hacia Zbojnícka chata, un refugio de montaña encaramado a 1.960 metros. El camino cruza campos de bloques rocosos y bordea el filo de profundos corredores, y cuando llegamos, la terraza del refugio era el lugar más apetecible en que había estado en semanas: bancos de madera, un cuenco de espesa sopa de alubias, los picos resplandeciendo bajo el sol de la tarde. El refugio aloja senderistas en literas y se llena rápido en verano. En septiembre teníamos todo un rincón del dormitorio para nosotros.

Štrbské Pleso y los lagos glaciares

El balneario de Štrbské Pleso está más desarrollado de lo que hubiera querido —hoteles agrupados alrededor del lago, infraestructura de esquí ociosa en verano— pero el lago en sí es irreprochable. Agua glaciar oscura, verde intenso en los bordes, rodeada de pinos y el perfil dentado de los Tatras arriba. A primera hora de la mañana, antes de que abra el teleférico, la superficie es un espejo y la luz es extraordinaria.

Desde Štrbské Pleso puedes subir a pie hasta Popradské pleso, otro lago glaciar a mayor altitud, en menos de dos horas. El sendero asciende gradualmente entre praderas y bosque de pinos, y la recompensa es un lago que se siente más remoto e indomable que el de abajo. Allí también hay un refugio, el más antiguo de los Tatras, donde comí un plato de kapustnica —sopa agria de col con salchicha— que me calentó de arriba abajo en un día en que las nubes llegaban desde la cresta.

El teleférico del Lomnický štít

Si tus rodillas necesitan descanso, el teleférico hasta el Lomnický štít no es una concesión, es una experiencia legítima. La estación de la cumbre está a 2.634 metros, el aire es notablemente más escaso y en días despejados puedes ver Polonia, Hungría y Ucrania al mismo tiempo. Un observatorio meteorológico funciona allí desde 1940, y hay algo austero y funcional en los edificios a esa altitud que me parece más interesante que los miradores construidos únicamente para turistas.

Cuándo ir: De junio a septiembre para senderismo, con julio y agosto como los meses más concurridos. Principios de septiembre es el punto dulce: senderos despejados, refugios abiertos, menos turistas. El invierno trae esquiadores y una atmósfera completamente distinta y más tranquila, pero conviene comprobar los cierres de senderos, ya que el riesgo de aludes clausura muchas rutas. Evita mayo, cuando el deshielo hace los caminos resbaladizos e impredecibles.