Château d'Orava

Le château qui ne devrait pas exister

Ma première vision du château d’Orava, ce fut depuis la route menant à Oravský Podzámok, et j’ai arrêté la voiture parce que je n’étais pas certain d’interpréter correctement le paysage. Il y a un rocher — un piton calcaire nu s’élevant à environ 112 mètres au-dessus du fond de la vallée — et au sommet, sur ses flancs, semblant en quelque sorte en jaillir organiquement, il y a un château. Pas le contour ruiné d’un château, mais un complexe intact de tours, de murs et de cours répartis sur trois niveaux distincts, l’ensemble paraissant structurellement improbable vu d’en bas.

Le château se dresse ici sous une forme ou une autre depuis le XIIIe siècle, et les ajouts successifs au long de quatre cents ans de construction se lisent comme des strates architecturales distinctes à mesure que l’on monte. La cour la plus basse est la plus ancienne. La cour intermédiaire fut ajoutée lorsque la première s’avéra insuffisante. Le château supérieur occupe le sommet même du piton, accessible par un chemin qui exige, par endroits, une véritable escalade avec rampes.

La montée

Le sentier menant à l’entrée du château commence au niveau de la rivière et grimpe le piton en lacets, les murs s’élevant au-dessus de vous à mesure que vous montez. L’approche est conçue, consciemment ou non, pour impressionner : chaque lacet révèle une nouvelle section de fortification au-dessus de la tête, et le temps d’atteindre la porte, vous avez compris viscéralement pourquoi cet emplacement était défendable. Personne n’allait hisser une machine de siège sur ce rocher.

À l’intérieur, le château est plus musée que ruine — les pièces sont meublées et commentées, les cours entretenues, la chapelle restaurée en état de marche. Mais l’architecture elle-même éclipse le contenu muséal. Les escaliers s’enfoncent en tunnel dans la roche solide. Des couloirs longent la face extérieure du piton, avec des meurtrières plongeant droit vers la rivière loin en contrebas. Les salles du palais supérieur ont des plafonds peints dans le style Renaissance, rappel visuel que les gens qui vivaient ici le faisaient avec une véritable sophistication, alors même que les murs extérieurs étaient bâtis pour le siège.

La chambre de torture, abordée sans détour

Le château d’Orava possède une chambre de torture, comme beaucoup de châteaux d’Europe centrale. Je le signale parce que les visiteurs y seront confrontés, et parce qu’elle est présentée avec le mélange habituel d’information historique et de sensationnalisme que comportent typiquement ces expositions. La chambre elle-même occupe une grotte naturelle dans la partie supérieure du piton, ce qui lui confère une atmosphère véritablement déplaisante que les expôts n’ont nul besoin d’accentuer. L’inclure ou non dans votre visite relève de la préférence personnelle.

La vallée de l’Orava au-delà

Le château est à lui seul une raison suffisante de venir, mais la vallée de l’Orava qui l’entoure mérite qu’on lui consacre du temps. La rivière est large et claire, coulant entre des collines boisées et de petits villages agricoles qui ont l’architecture rurale des hauts plateaux des Carpates occidentales : granges de bois aux toits pentus, meules de foin sur perches, églises aux clochers de bois caractéristiques. Le village de Vlkolínec, à une trentaine de kilomètres au sud, est un ensemble classé à l’UNESCO de maisons traditionnelles en rondins habitées sans interruption depuis le XIVe siècle.

Lia a fait remarquer, en levant les yeux vers le château depuis la berge alors que nous repartions, que toute la structure semble légèrement différente selon l’endroit où l’on se tient — que la relation entre les trois niveaux change constamment à mesure que l’on se déplace autour de sa base. Elle avait raison, et cela vaut la peine de faire le tour du piton au niveau de la rivière avant de partir pour saisir ces variations.

Quand y aller : De mai à octobre pour un accès complet à toutes les sections du château. Août apporte des événements historiques et des reconstitutions organisés. Le château est ouvert toute l’année mais certaines sections supérieures ferment par temps hivernal. La vallée environnante est superbe en automne — octobre offre les plus belles couleurs de feuillage dans les forêts alentour. Arrivez tôt en été pour éviter la foule de midi sur les étroits chemins supérieurs.