Réserve protégée de Ras Abu Galum

Lia et moi avons failli faire demi-tour avant même de commencer. Nous étions plantés au bord du Blue Hole de Dahab, à fixer un sentier côtier qui, tout simplement, disparaissait dans la roche, pendant que Salem, notre guide bédouin, haussait les épaules comme si tout cela allait de soi. « Trois heures, peut-être quatre », a-t-il dit en pointant vers le nord, sans viser rien de précis. C’est bien ça, le principe de Ras Abu Galum : aucune route goudronnée ne mène à la réserve, alors on marche, on prend un chameau, ou on arrive par bateau. Nous avons choisi la marche, surtout parce que Salem nous avait promis que le sentier longerait la côte sur tout le trajet, et je ne me faisais pas confiance sur un chameau avec un sac plein de matériel de snorkeling.

La marche en elle-même fut éprouvante, mais dans le bon sens du terme — pierraille instable, lumière aveuglante rebondissant sur le calcaire pâle, et le golfe d’Aqaba d’un bleu que je n’arrêtais pas de photographier tout en sachant que chaque photo se ressemblerait. Ras Abu Galum a été classée réserve protégée en 1992, et on comprend pourquoi dès que le sentier redescend vers le littoral : les mangroves se pressent dans les criques peu profondes, et le récif commence presque sous nos pieds, plutôt que quelque part au-delà d’une cale de mise à l’eau.

Nous avons passé deux nuits dans l’un des campements bédouins de la tribu Muzeina qui ponctuent le littoral — une hutte en palmes tressées, une natte, et un pêcheur du nom d’Ibrahim qui nous a grillé un poisson-perroquet attrapé l’après-midi même, pendant que ses enfants couraient pieds nus le long du rivage. Pas d’électricité pour ainsi dire, pas de carte de restaurant, juste ce que la mer avait donné et beaucoup de thé sucré versé d’une théière cabossée. J’avais lu que le récif plongeait ici abruptement en eau profonde, tout près de la côte, et la première fois que j’ai mis mon masque, j’ai compris ce que cela voulait dire : un instant j’étais debout dans une eau qui m’arrivait aux chevilles, et l’instant d’après, la paroi de corail s’effaçait sous moi dans un bleu sans fond, avec presque aucun autre plongeur en vue.

Mais ce qui m’est resté, ce n’est pas seulement le récif — c’est à quel point ce mode de vie muzeina semblait être demeuré intact. La famille d’Ibrahim tient des campements comme celui-ci depuis des générations, et le lieu vit selon un rythme qui n’a rien à voir avec les saisons touristiques : la pêche à l’aube, les filets réparés à midi, le thé au coucher du soleil. Le dernier matin, Salem nous a raccompagnés vers Dahab par ce même sentier, brutal et magnifique à la fois, et je me souviens avoir pensé que l’effort pour y parvenir était précisément ce qui donnait tout son sens à l’endroit — c’est exactement ce qui empêche Ras Abu Galum de devenir un second Charm el-Cheikh.

Quand y aller : Privilégiez la période d’octobre à avril — nous y sommes allés début novembre et nous en avons été reconnaissants, car le sentier côtier n’offre aucune ombre, et la chaleur estivale sur ce calcaire à nu serait redoutable.