Área Protegida de Ras Abu Galum

Lia y yo casi dimos media vuelta antes de siquiera empezar. Estábamos parados al borde del Blue Hole de Dahab, mirando un sendero costero que simplemente… desaparecía entre las rocas, con un guía beduino llamado Salem encogiéndose de hombros como si todo fuera obvio. “Tres horas, quizás cuatro”, dijo, señalando hacia el norte sin apuntar a nada en particular. Eso es lo curioso de Ras Abu Galum: no hay ningún camino pavimentado que llegue a la reserva, así que o caminas, o vas en camello, o llegas en barco. Nosotros elegimos caminar, sobre todo porque Salem prometió que el sendero seguiría la costa todo el trayecto, y no confiaba en mí mismo montado en un camello con una mochila llena de equipo de snorkel.

La caminata en sí fue agotadora de la mejor manera posible: piedra suelta, una luz cegadora que rebotaba en la caliza pálida, y el Golfo de Aqaba en un tono de azul que no dejaba de fotografiar aunque sabía que se vería igual en cada foto. Ras Abu Galum fue declarada zona protegida en 1992, y se nota por qué en el momento en que el sendero desciende hacia la costa: los manglares se apiñan en las calas poco profundas, y el arrecife empieza casi a tus pies en lugar de algún punto más allá de un muelle.

Pasamos dos noches en uno de los campamentos beduinos de la tribu Muzeina que salpican la costa: una choza de hojas de palma, una estera tejida y un pescador llamado Ibrahim que nos asó un pez loro que había pescado esa misma tarde mientras sus hijos correteaban descalzos por la orilla. No hay electricidad de la que hablar, ni carta de restaurante, solo lo que salía del mar y mucho té dulce servido de una tetera abollada. Había leído que aquí el arrecife cae abruptamente hacia aguas profundas muy cerca de la costa, y la primera vez que me puse la máscara entendí lo que eso significaba: un momento estaba parado en aguas poco profundas hasta los tobillos, y al siguiente la pared de coral simplemente desaparecía bajo mis pies hacia un azul sin fondo, casi sin otros buzos a la vista.

Pero lo que más se me quedó grabado no fue solo el arrecife, sino lo poco que parecía haber cambiado esa forma de vida Muzeina. La familia de Ibrahim lleva generaciones administrando campamentos como este, y hay un ritmo en el lugar que no tiene nada que ver con las temporadas turísticas: pesca al amanecer, reparación de redes al mediodía, té al atardecer. En nuestra última mañana, Salem nos acompañó de regreso a Dahab por el mismo sendero brutal y hermoso, y recuerdo pensar que el esfuerzo de llegar era precisamente el punto: es justo lo que evita que Ras Abu Galum se convierta en otro Sharm el-Sheij.

Cuándo ir: Apunta a los meses de octubre a abril; nosotros fuimos a principios de noviembre y lo agradecimos, porque la caminata costera no ofrece nada de sombra y el calor del verano sobre esa caliza expuesta sería brutal.