Cascade de Jinbar

Le détour que personne ne saute

La plupart des randonneurs arrivent à Sankaber leur premier jour et font la marche jusqu’à la cascade en prolongement de l’après-midi, ou tôt le matin avant de poursuivre vers l’est. Le sentier se détache du camp vers le nord, longeant le rebord de la falaise pendant vingt minutes avant de descendre légèrement dans un col où la gorge s’ouvre. La végétation change — plus dense, plus humide, plus protégée du vent du plateau — puis on l’entend : un son grave, continu, qui n’est pas le vent.

La cascade de Jinbar plonge d’environ cinq cents mètres du haut de l’escarpement, même si le chiffre exact dépend de la section que l’on compte. Ce que l’on voit depuis le point de vue proche du sommet, c’est un fil d’eau blanc qui bascule au bord du monde. Depuis le point de vue inférieur, atteint par un sentier plus raide que mon garde m’a fait descendre avec l’assurance tranquille de quelqu’un qui l’avait fait trois cents fois, on sent les embruns et on voit la cascade en pleine chute, l’eau déjà dissoute en brume avant d’atteindre le fond de la vallée.

La qualité de la lumière

J’y suis allé deux fois — une fois l’après-midi à l’arrivée, une fois aux premières lueurs le lendemain matin. La version du matin était la meilleure. À sept heures, le soleil bas arrivait de l’est et frappait la cascade sous un angle qui transformait la brume en quelque chose proche du feu. La falaise de basalte derrière passait du noir à un bleu-gris profond, et les arbustes le long du rebord étaient encore givrés. Je suis resté là plus longtemps que prévu. Le froid ne m’a gêné qu’une fois que j’ai cessé de bouger.

Le son est l’autre chose. Depuis le point de vue supérieur, on entend un grondement lointain ; depuis l’inférieur, c’est plus proche d’une pression physique, un bruit blanc qui élimine tout le reste. J’ai essayé de prendre des notes et je n’ai pas réussi à me concentrer. Au bout d’un moment, j’ai abandonné et je suis simplement resté là.

Ce qui vit ici

La gorge sous la cascade est inaccessible depuis ce sentier — trop raide, trop reculée — mais les parois de l’escarpement abritent les gypaètes, ces énormes vautours barbus qui planent avec une envergure qui fait paraître les autres rapaces provisoires. J’en ai vu trois en un seul passage pendant que j’étais au point de vue, chevauchant les courants ascendants que la paroi génère, tournant en cercles lents sans un seul battement d’aile. Leurs silhouettes contre le ciel du matin sont reconnaissables entre toutes une fois qu’on les a vues : longue queue en losange, deux mètres et demi d’envergure, ventre couleur rouille.

Lia avait lu des choses sur les gypaètes avant le voyage et espérait en voir un. Elle a vu les trois et n’a rien dit pendant environ une minute, ce qui est le meilleur compliment que je puisse faire à une observation de la faune.

À propos des détours

Il existe une version de la randonnée du Simien qui avance vite et efficace : Sankaber, Geech, Chenek, puis montée au Ras Dashen, étapes minimales, gain d’altitude maximal. Je comprends la logique. Mais le détour par Jinbar coûte deux heures au plus et offre l’une des illustrations les plus claires de ce qui rend ce paysage unique — un plateau qui se termine à la verticale, l’eau qui ne sait pas où aller sinon vers le bas.

Quand y aller : La cascade est à son meilleur en saison sèche (d’octobre à mars), quand le débit est maîtrisé et la paroi entièrement visible. En saison des pluies (de juin à septembre), la cascade est plus volumineuse mais le sentier vers le point de vue inférieur devient glissant et la falaise est souvent dans les nuages. Les visites matinales, en toute saison, offrent la meilleure lumière et les meilleures chances d’apercevoir des gypaètes.