Argin

Argin m’a surpris parce que c’est le premier endroit dans les Simien où la faune sauvage et le paysage agricole cessent d’être deux choses séparées. La majeure partie du trek jusque-là avait donné l’impression de traverser une nature sauvage avec, de temps en temps, un fermier visible loin en contrebas sur une pente lointaine. Puis nous sommes entrés dans Argin et il y avait des champs d’orge juste à côté du sentier, des fermes en pierre au toit de chaume, des enfants gardant des chèvres — et des babouins geladas broutant dans les bas-côtés herbeux à environ vingt mètres, totalement indifférents à tout cela.

Notre guide nous a expliqué que les géladas d’ici se sont essentiellement adaptés à coexister avec les fermiers amharas qui travaillent cette terre depuis des générations, puisque les deux recherchent au fond la même chose : de l’herbe et du grain. Les babouins broutent les pâturages naturels et empiètent parfois sur les bords d’un champ d’orge, les fermiers les chassent d’un geste sans trop de drame, et la vie continue. Ce n’est absolument pas une réserve naturelle au sens fermé du terme — des gens vivent réellement à l’intérieur des limites du parc, labourant leurs champs avec des bœufs pendant que certains des primates les plus photogéniques du continent sont assis à quinze mètres, mâchant de l’herbe avec cette posture étrangement humaine et voûtée.

Nous nous sommes arrêtés dans le village pour une pause et avons fini par discuter, avec notre guide comme traducteur, avec un fermier qui avait vécu toute sa vie à Argin. Il a parlé de l’altitude qui ralentit tout — planter, récolter, même simplement monter la pente pour vérifier les bêtes — avec une sorte d’acceptation pragmatique qui a rendu nos halètements sur le sentier un peu embarrassants. Lia a acheté une poignée d’orge grillée à une femme qui en vendait le long du chemin, et c’est devenu notre en-cas de trek officieux pour le reste de la journée.

De tous les endroits où nous nous sommes arrêtés dans les Simien, Argin est celui qui m’est resté en tête pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec le paysage. C’est un rappel que ce parc n’est pas un paysage de carte postale vide — c’est le foyer de quelqu’un, travaillé et habité, et la faune que tout le monde vient voir a simplement appris à le partager.

Quand y aller : Visitez pendant la saison sèche, d’octobre à mars, quand les sentiers sont plus fermes ; calez votre venue autour des récoltes en novembre ou décembre pour voir les champs d’orge à leur apogée.