Ambiko

Le temps qu’on arrive à Ambiko, j’avais arrêté de faire semblant que l’altitude ne m’affectait pas. Nous étions à environ 3 200 mètres, et chaque montée de cette dernière après-midi me faisait respirer comme si j’avais oublié le fonctionnement des poumons. Le camp lui-même se trouve dans une cuvette naturelle sous le Ras Dashen, entouré de pentes qui passent du maquis vert à la roche nue plus on regarde haut. Ce n’est pas glamour : quelques tentes éparpillées, une tente-cuisine où notre équipe a réussi à sortir de la soupe chaude de ce qui ressemblait à du rien, un ruisseau à proximité auquel les mulets buvaient avec plus d’enthousiasme que je n’en accordais à ma propre bouteille d’eau.

Ce dont je me souviens vraiment le plus, c’est du froid. Pas un froid « prends une veste » — un froid véritable, jusqu’aux os, propre à l’altitude, arrivé environ vingt minutes après que le soleil soit descendu derrière la crête. Lia et moi nous étions superposé les couches comme si on s’apprêtait à entrer dans un congélateur, et ça ne suffisait toujours pas vraiment. Notre guide a mentionné, avec le calme de quelqu’un qui l’a dit cent fois, qu’Ambiko descend régulièrement bien en dessous de zéro la nuit, même si dans notre tête c’est encore techniquement l’Afrique. Ce décalage entre l’image mentale et la réalité physique de grelotter dans une doudoune quelque part au sud de l’équateur m’est resté en tête.

Le dîner a été, honnêtement, le centre social de tout le voyage. Notre équipe, quelques autres groupes de trekkeurs campés à proximité, tout le monde blotti autour de la moindre source de chaleur disponible, comparant les sensations de leurs jambes et échangeant des rumeurs sur la difficulté que serait la poussée finale vers le sommet le lendemain. J’ai rencontré un couple belge qui avait fait le Kilimandjaro l’année précédente et juraient que le froid d’Ambiko était pire, ce qui n’a pas vraiment calmé mes nerfs à l’approche du jour du sommet.

Nous n’avons pas atteint le sommet nous-mêmes ce voyage-là — un planning trop serré et le genou de Lia ont tranché à notre place — mais rien que le fait de camper à Ambiko m’a donné une étrange sensation d’accomplissement. Il y a quelque chose dans le fait de camper à la base littérale d’une montagne dont tout le monde parle qui donne l’impression que tout le trek a compté, qu’on touche le sommet ou non.

Quand y aller : Visez la saison sèche, environ d’octobre à mars, et préparez-vous à des nuits vraiment sous zéro, quelle que soit la température suggérée en journée.