Ambiko

Para cuando llegamos a Ambiko, ya había dejado de fingir que la altitud no me estaba afectando. Estábamos a unos 3.200 metros, y cada tramo de subida de esa última tarde me tenía respirando como si hubiera olvidado cómo funcionan los pulmones. El campamento en sí se asienta en una cuenca natural bajo el Ras Dashen, rodeado de laderas que van de matorral verde a roca desnuda cuanto más alto miras. No es glamuroso: un puñado de tiendas, una tienda cocina donde nuestro equipo consiguió de alguna manera producir sopa caliente de lo que parecía la nada, un arroyo cerca del que las mulas bebían con más entusiasmo del que yo confiaba en mi propia botella de agua.

Lo que más recuerdo realmente es el frío. No el frío de “trae una chaqueta”: el frío de verdad, hasta los huesos, propio de la altura, que llegó unos veinte minutos después de que el sol se escondiera tras la cresta. Lia y yo nos habíamos abrigado como si fuéramos a meternos en un congelador, y aun así no bastaba del todo. Nuestro guía mencionó, con la calma de alguien que lo ha dicho cien veces, que Ambiko baja regularmente muy por debajo de cero por la noche, aunque técnicamente sigue siendo África en tu cabeza. Ese desajuste entre la imagen mental y la realidad física de temblar dentro de una chaqueta de plumón en algún lugar al sur del ecuador se me quedó grabado.

La cena fue, honestamente, el centro social de todo el viaje. Nuestro equipo, algunos otros grupos de trekking acampados cerca, todos apiñados alrededor de cualquier fuente de calor que existiera, comparando notas sobre cómo se sentían sus piernas e intercambiando rumores sobre lo brutal que sería el empujón final hacia la cumbre al día siguiente. Conocí a una pareja belga que había hecho el Kilimanjaro el año anterior y juraban que el frío de Ambiko era peor, lo cual no ayudó mucho a mis nervios de cara al día de la cumbre.

Nosotros no llegamos a hacer la cumbre en ese viaje —una apretura de horario y la rodilla de Lia tomaron la decisión por nosotros—, pero incluso solo el hecho de acampar en Ambiko me dio una extraña sensación de logro. Hay algo en acampar en la base literal de una montaña de la que todo el mundo habla que hace que todo el trekking se sienta importante, hayas tocado la cima o no.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, aproximadamente de octubre a marzo, y prepárate para noches genuinamente bajo cero sin importar lo que sugiera la temperatura diurna.