Villasimius

Je suis arrivé à Villasimius par hasard, en réalité — un détour de voiture de location loin de la route principale de Cagliari, qui s’est transformé en trois jours non prévus. La ville elle-même ne paie pas de mine, une grille de rues basses à quelques kilomètres de la côte, bâtie autour d’une économie de pêche et de traitement du thon qui a largement cédé la place au tourisme estival sans avoir tout à fait oublié ce qu’elle était autrefois. La vieille Torre Vecchia veille toujours sur le port, une trapue tour de guet espagnole du XVIe siècle construite pour repérer les corsaires barbaresques, à l’époque où cette côte avait besoin d’être surveillée.

Capo Carbonara et le problème des couleurs

La vraie affaire de Villasimius se joue au Capo Carbonara, le promontoire protégé et réserve marine à la pointe de la péninsule. La Spiaggia del Riso tire son nom — « plage de riz » — de grains de quartz si fins et si pâles qu’ils ressemblent véritablement à du riz éparpillé sur le sable, et l’eau au-dessus fait quelque chose à la lumière que je n’arrive toujours pas à expliquer complètement : vert pâle dans les hauts-fonds, puis un turquoise franc, puis un bleu marine si profond qu’on croirait une autre mer entièrement, tout cela en cinquante mètres de rivage. J’ai nagé au-delà de la ligne où la couleur change un matin de septembre et je suis simplement resté à flotter là vingt minutes, sans rien faire, ce qui n’est pas dans mes habitudes.

Porto Giunco et les flamants roses

Une courte marche au sud, Porto Giunco se divise en deux plages qui se font face de chaque côté d’un mince isthme, avec la vieille Torre di Porto Giunco dressée au point qui les sépare — on peut se tenir près de la tour et regarder les vagues se briser sur deux littoraux différents en même temps. Derrière la plage, l’étang de Notteri abrite une population résidente de flamants roses qui semblent totalement indifférents aux baigneurs à trente mètres de là. J’ai observé un groupe d’une quarantaine d’entre eux patauger et se lisser les plumes avec une indifférence parfaite à une partie de beach-volley qui se déroulait de l’autre côté de la dune. Personne d’autre sur le sable ne semblait trouver cela remarquable, ce qui, d’une certaine façon, rendait la chose plus remarquable encore.

Ce qui se passe sous l’eau

Le statut de réserve marine du Capo Carbonara signifie que la plongée y est réellement sérieuse — pas sérieuse comme dans une brochure d’agence, vraiment sérieuse. Des bateaux partent vers l’Isola dei Cavoli et la Secca dei Berni, où la visibilité dépasse régulièrement les vingt mètres et où le fond granitique plonge dans des canyons peuplés de gorgones. Je ne suis au mieux qu’un snorkeleur médiocre, mais même depuis la surface près de Cala Pira, une crique plus petite nichée entre des promontoires au nord de la ville, j’ai pu voir des bancs de saupes et, de temps à autre, un mérou curieux dérivant sous moi dans une eau si claire qu’elle semblait à peine faire obstacle.

Quand y aller : Fin juin et septembre offrent une eau chaude sans les guerres de stationnement du mois d’août. Les bateaux de la réserve marine fonctionnent de façon fiable de mai à octobre ; en dehors de cette fenêtre, la ville retrouve son rythme plus tranquille de village de pêcheurs, et les flamants roses ont Porto Giunco quasiment pour eux seuls.