Budoni
"Personne ne m'a demandé où je logeais ni ce que je faisais dans la vie. J'avais oublié à quel point c'était devenu rare."
Une ville balnéaire sans prétention sur la côte est, où le sable est doux et la foule majoritairement sarde, alternative discrète à l'élégance affichée un peu plus haut sur la côte.
Budoni ne se donne pas beaucoup de mal, et je le dis comme un compliment. Coincée sur la côte est entre les ambitions polies de la Costa Smeralda au nord et l’infrastructure touristique de San Teodoro au sud, cette portion de littoral est restée résolument modeste — quelques hôtels familiaux dispersés, une longue plage qui ne se remplit jamais tout à fait même en août, et une population locale qui semble réellement dépasser en nombre les touristes la plus grande partie de l’année, ce que je ne pourrais pas dire de la majorité de la côte sarde à la mi-juillet.
Une plage sans programme
La plage principale de Budoni s’étire sur des kilomètres, adossée à de basses dunes et à des pins parasols, avec un sable assez doux pour que j’aie cessé de sentir mes pieds après dix minutes de marche pieds nus. L’eau descend en pente douce, se réchauffe tôt dans la saison et reste calme la plupart des jours — vraiment adaptée aux familles, et vraiment adaptée à quelqu’un comme moi qui voulait surtout lire un livre sans qu’on lui propose de louer un jet-ski. Je me suis installé un après-midi près de l’embouchure du Rio Padrogiano, là où l’eau douce rencontre le sel dans une lagune peu profonde que petits enfants et oiseaux échassiers semblent se partager sans trop de négociations.
Cala Ginepro et les criques plus petites
Au sud de la bande principale, Cala Ginepro offre une version légèrement plus sauvage du même littoral — des genévriers sauvages plutôt que des jardins d’hôtel manucurés, une plage qui exige une courte marche depuis le parking plutôt qu’un voiturier. J’y ai trouvé une corniche rocheuse en fin d’après-midi et j’ai regardé des adolescents du coin faire des sauts de plus en plus élaborés dans une eau assez claire pour que leurs amis sur le rivage puissent voir exactement comment chaque tentative atterrissait — un détail qui semblait compter davantage pour le groupe que la hauteur elle-même.
Des soirées dans le vieux village
À l’intérieur des terres, en retrait de la bande côtière, le centre historique original de Budoni se trouve sur une petite hauteur, un ensemble plus tranquille de maisons en pierre et une modeste église, largement ignoré par la foule de la plage en contrebas. J’ai dîné un soir dans une trattoria familiale, nappes en plastique et téléviseur diffusant du football dans un coin, et j’ai mangé une assiette de culurgiones — les raviolis sardes, farcis de pomme de terre, de pecorino et de menthe, pincés selon un motif presque trop décoratif pour être mangé — que la mère du patron avait apparemment préparés ce matin-là. Le repas coûtait moins qu’un sandwich à Porto Cervo, et c’était meilleur que la plupart de ce que j’ai mangé cette semaine-là.
Quand y aller : Juin et septembre offrent une eau chaude de façon fiable et une foule surtout locale. Même en août, l’ambiance ici reste plus calme que chez ses voisines, mais les bonnes trattorias se remplissent — réservez à l’avance si vous voulez vos culurgiones.