Villasimius

Llegué a Villasimius por accidente, la verdad — un desvío con el coche de alquiler fuera de la carretera principal a Cagliari que se convirtió en tres días no planeados. El pueblo en sí es discreto, una cuadrícula baja de calles a pocos kilómetros de la costa, construido en torno a una economía de pesca y procesado de atún que ha cedido en gran parte al turismo veraniego sin olvidar del todo lo que fue. La antigua Torre Vecchia sigue vigilando el puerto, una robusta torre de vigilancia española del siglo XVI construida para avistar corsarios berberiscos, en la época en que esta costa necesitaba que alguien la vigilara.

Capo Carbonara y el problema del color

El verdadero asunto de Villasimius sucede en Capo Carbonara, el cabo protegido y reserva marina en la punta de la península. Spiaggia del Riso toma su nombre — “playa de arroz” — de granos de cuarzo tan finos y pálidos que realmente parecen arroz esparcido sobre la arena, y el agua sobre ella le hace algo a la luz que todavía no logro explicar del todo: verde pálido en la orilla, luego un turquesa intenso, luego un azul marino tan profundo que parece un mar completamente distinto, todo dentro de cincuenta metros de costa. Nadé más allá de la línea donde cambia el color una mañana de septiembre y simplemente floté ahí durante veinte minutos, sin hacer nada, algo que no suelo hacer a menudo.

Porto Giunco y los flamencos

Un corto paseo al sur, Porto Giunco se divide en dos playas enfrentadas a ambos lados de un istmo estrecho, con la antigua Torre di Porto Giunco de pie en el punto entre ellas — puedes quedarte junto a la torre y ver romper olas en dos costas distintas al mismo tiempo. Detrás de la playa, la laguna Stagno di Notteri alberga una población residente de flamencos que parecen del todo indiferentes a los bañistas a treinta metros de distancia. Observé a un grupo de quizás cuarenta de ellos vadear y acicalarse con perfecta indiferencia hacia un partido de vóley playa que se disputaba al otro lado de la duna. Nadie más en la arena parecía encontrarlo notable, lo que de algún modo lo hacía aún más notable.

Lo que hay bajo el agua

El estatus de reserva marina de Capo Carbonara hace que el buceo aquí sea genuinamente serio — no serio de folleto turístico, sino serio de verdad. Los barcos salen hacia Isola dei Cavoli y Secca dei Berni, donde la visibilidad supera regularmente los veinte metros y el fondo marino de granito cae en cañones densos de abanicos de gorgonias. Como mucho soy un buceador mediocre, pero incluso desde la superficie cerca de Cala Pira, una cala más pequeña escondida entre cabos al norte del pueblo, pude ver bancos de salemas y algún que otro mero curioso deslizándose bajo mis pies, en un agua tan clara que apenas se sentía como un obstáculo.

Cuándo ir: A finales de junio y en septiembre el agua está templada sin las guerras de aparcamiento de agosto. Los barcos de la reserva marina funcionan de manera fiable de mayo a octubre; fuera de esa ventana, el pueblo vuelve a su ritmo más tranquilo de pueblo pesquero, y los flamencos tienen Porto Giunco prácticamente para ellos solos.