Tortoli

Tortoli est le centre administratif de la province d’Ogliastra, ce qui ressemble à un compliment un peu tiède, et j’admets l’avoir d’abord traitée exactement ainsi — un endroit où louer une voiture, faire des courses, puis filer vers le littoral plus photogénique tout proche. Il a fallu une nuit supplémentaire imprévue, provoquée par un retard de ferry, pour vraiment regarder la ville elle-même, et j’en suis reparti convaincu que Tortoli est surtout snobée parce qu’elle se trouve trop près d’endroits mieux vendus.

Le chemin de la lagune

Juste à l’est du centre, la lagune du Stagno di Tortoli sépare la ville de la mer, une étendue peu profonde d’eau saumâtre qui attire hérons, aigrettes et parfois un flamant rose, parmi les roseaux et les marais salants. Un sentier de gravier en fait le tour partiellement, et j’en ai parcouru une portion au coucher du soleil, presque seul, regardant l’eau prendre la couleur d’un thé léger sous la lumière déclinante, tandis qu’un héron travaillait les hauts-fonds avec cette concentration patiente et obstinée qui rendait ma propre agitation un peu gênante.

Arbatax et les rochers rouges

La vraie carte de visite de Tortoli se trouve à quatre kilomètres, dans son propre hameau portuaire, Arbatax, où un promontoire de roche porphyrique rouge — Le Rocce Rosse — plonge dans la mer d’une couleur si profonde et rouille qu’elle semble presque teintée artificiellement, surtout au coucher du soleil, quand toute la formation semble s’embraser. J’ai crapahuté sur les rochers pendant près d’une heure, découvrant de petites vasques de marée nichées entre les affleurements, et j’ai regardé un ferry partir vers le continent, sa silhouette se découpant sur les falaises rougies — la même compagnie de ferry qui m’avait justement bloqué ici une nuit de plus.

Tortoli ordinaire, après la nuit tombée

De retour au centre-ville après la nuit tombée, le corso principal s’est rempli d’une foule presque entièrement locale — des gamins en scooter, des familles finissant leur dîner, aucune présence touristique perceptible en dehors de moi-même. J’ai mangé une assiette de malloreddus alla campidanese, les pâtes en forme de gnocchi teintées de safran, avec une riche sauce à la saucisse et à la tomate, dans une trattoria affichant ses spécialités à la craie sur une ardoise, et je suis reparti en pensant que les villes que la Sardaigne traite comme de simples portes d’entrée sont souvent celles où sa vie quotidienne réelle se trouve le plus facilement.

Quand y aller : N’importe quelle saison où les ferrys circulent convient pour un passage, mais une nuit délibérément programmée au printemps ou en automne permet de profiter à la fois de la vie des oiseaux dans la lagune et de la belle lumière tardive sur les rochers rouges.