Nuoro

Nuoro se trouve à près de six cents mètres d’altitude, blottie contre la base du Monte Ortobene, au cœur montagneux de la Sardaigne, et elle porte sa réputation intellectuelle sans grande cérémonie. C’est la ville qui a donné naissance à Grazia Deledda, seule femme italienne à avoir reçu le prix Nobel de littérature, aux côtés d’une liste disproportionnée d’autres poètes et écrivains sardes majeurs — un fait que les habitants mentionnent tôt et souvent, moins comme une vantardise que comme un simple constat du véritable caractère de la ville.

La maison de Deledda et la mémoire de la Barbagia

La maison d’enfance de Deledda, aujourd’hui un modeste musée, se trouve dans une rue tranquille du vieux quartier, ses pièces disposées à peu près telles qu’elles devaient l’être quand elle écrivait les romans sur la vie paysanne de la Barbagia qui lui vaudraient finalement le Nobel. C’est un petit musée sans esbroufe, mais réellement émouvant — un métier à tisser en bois, une cuisine, des lettres sous verre — et j’en suis reparti avec une idée plus claire du monde rural rude qu’elle décrivait, plus claire qu’aucun guide ne me l’avait offerte. Quelques rues plus loin, le Museo Etnografico Sardo abrite l’une des meilleures collections de costumes traditionnels, de bijoux et de masques de l’île, une introduction indispensable avant de s’aventurer plus loin dans les villages de la Barbagia.

Le Monte Ortobene et le Rédempteur

Au-dessus de la ville, une route sinueuse grimpe à travers une forêt de chênes-lièges et de chênes verts jusqu’au sommet du Monte Ortobene, où une statue de bronze du Redentore — le Christ Rédempteur, installée en 1901 — se dresse parmi des blocs de granit avec une vue plongeante sur Nuoro et, au loin, vers le massif du Gennargentu. J’y suis monté en voiture en fin d’après-midi et j’ai trouvé toute la zone animée de familles locales en train de pique-niquer entre les rochers, comme un dimanche, alors qu’on était un mardi, grillant de la viande sur des braseros portables avec une aisance familière qui suggérait que cela arrivait plus souvent qu’autrement.

Un café sur le Corso Garibaldi

De retour en ville, j’ai passé une heure dans un café du Corso Garibaldi avec un vieil homme qui avait manifestement squatté la même table depuis des décennies, et qui a parlé longuement — dans un mélange d’italien et de dialecte nuorais que j’ai globalement suivi par le contexte — de la façon dont la ville avait changé et, plus fermement encore, de la façon dont l’écriture, elle, n’avait pas changé : Nuoro, insistait-il, produit encore des poètes, même si plus personne en dehors de la Sardaigne ne le remarque désormais.

Quand y aller : La fin du printemps et le début de l’automne offrent une lumière de montagne claire pour les vues depuis l’Ortobene. Le mois d’août à Nuoro est nettement plus frais que sur la côte, ce qui attire un public particulier de Sardes fuyant la chaleur, plutôt que de touristes venus la chercher.