Oristano

Oristano a la tranquille assurance d’un lieu qui sait qu’on l’a négligé et qui a cessé de s’en soucier. C’était la ville la plus puissante de Sardaigne au Moyen Âge — siège du Judicat d’Arborée, dont la reine Éléonore rédigea en 1392 un code juridique si sophistiqué qu’il resta en vigueur pendant des siècles — et elle porte cette histoire avec légèreté, sans l’attirail de boutiques de souvenirs qui s’accumule autour d’un patrimoine bien médiatisé. Le centro storico est réellement praticable à pied, les restaurants servent le garde-manger de la Sardaigne occidentale sans en faire un spectacle, et le territoire alentour — zones humides, ruines romaines, ruines phéniciennes, l’étrange plateau volcanique du Monte Arci — pourrait remplir une semaine sans répétition.

Sa Sartiglia

Je l’ai manquée de trois semaines, le genre de chose qui vous apprend à mieux planifier. Sa Sartiglia est le carnaval d’Oristano — tenu le dernier dimanche et le mardi du carnaval, généralement en février — et, contrairement aux affaires génériques de confettis et de costumes qui passent pour du carnaval dans la plupart des villes italiennes, celui-ci met en scène des cavaliers costumés en masques blancs s’efforçant de transpercer une étoile de fer-blanc suspendue, au grand galop, dans la rue principale. Le componidori, le meneur rituel de la fête, est habillé cérémonieusement par un groupe de femmes et ne doit pas toucher le sol depuis le moment de l’habillage jusqu’à la fin des festivités. C’est mi-cortège médiéval, mi-hallucination collective, et les habitants le prennent avec le sérieux total qu’il mérite. J’ai vu les photographies. En février prochain, j’y vais.

La péninsule du Sinis et Tharros

À vingt kilomètres à l’ouest, la péninsule du Sinis s’avance dans la mer comme un doigt plat de dunes et de zones humides. À sa pointe, la cité phénicienne et romaine de Tharros occupe un promontoire de basalte au-dessus de deux plages, ses colonnes et ses pavements de mosaïque partiellement dégagés, partiellement encore en train de disparaître dans le sol sablonneux. Je suis arrivé à 8 h, avant les groupes, et j’ai eu le site presque pour moi seul. Le vent venu de la mer sentait le sel et le fenouil sauvage. Les colonnes projetaient de longues ombres sur les ruines du forum romain. Au-delà du promontoire, le golfe s’ouvrait dans toutes les directions. C’est le genre d’endroit qui fait paraître l’archéologie moins comme une érudition que comme une conversation avec le temps qui se passe étonnamment bien.

L’étang de Cabras et la poutargue

La lagune qui s’étend entre Oristano et la mer — Stagno di Cabras — est l’un des systèmes de zones humides les plus importants de Méditerranée. En automne et en hiver, plusieurs milliers de flamants l’utilisent comme zone d’alimentation, apparaissant comme une traînée rose sur l’eau grise et immobile qu’il faut un instant pour résoudre en oiseaux distincts. La lagune nourrit aussi une tradition de pêche centrée sur le mulet, dont les œufs — la bottarga di muggine — sont salés, pressés et séchés en plaques ambrées que les Sardes râpent sur les pâtes ou tranchent fin avec du citron et de l’huile d’olive. J’en ai acheté un morceau à une coopérative de pêcheurs à la sortie de Cabras et j’en ai mangé des tranches le reste de la semaine avec rien d’autre que du bon pain. Cela avait le goût de la mer comme seul peut l’atteindre quelque chose de très soigneusement fait à partir de la mer.

Le Monte Arci et l’obsidienne

Le sombre plateau du Monte Arci s’élève à l’intérieur des terres au-dessus d’Oristano comme quelque chose de géologique qui aurait changé d’avis. C’est un volcan éteint — la source de l’obsidienne que les marchands néolithiques diffusaient depuis ici dans toute la Méditerranée occidentale, ce qui en fait l’une des plus anciennes routes commerciales internationales de l’histoire humaine. L’obsidienne est encore partout : éclats noirs dans la terre, pièces polies au musée local de Pau, pointes de flèches dans des vitrines, autrefois assez tranchantes pour couper l’os. J’ai ramassé un morceau de verre volcanique brut au bord de la route près du sommet et je l’ai tenu longtemps, essayant d’imaginer à quoi il ressemblait pour quelqu’un qui n’avait jamais rien vu de fait en métal.

Quand y aller : février pour Sa Sartiglia, si vous pouvez planifier aussi loin à l’avance — réservez votre hébergement des mois en amont. Avril et mai pour les flamants, qui culminent au printemps avant de poursuivre leur route. Septembre est idéal pour les ruines de Tharros (visites de bon matin, avant la chaleur et la foule) et pour acheter de la poutargue fraîche directement auprès des coopératives de Cabras après la saison du mulet.