Sant'Antioco

Sant’Antioco est techniquement une île, bien qu’on le remarque à peine en s’y rendant — une chaussée bâtie sur un isthme d’époque romaine la relie à la Sardaigne continentale de façon si transparente que je n’ai réalisé avoir quitté l’île « principale » qu’en voyant un panneau souhaitant la bienvenue dans la ville portant le même nom. Sous ce passage anodin se trouve l’un des sites les plus anciennement habités sans interruption de Sardaigne, colonisé pour la première fois par les Phéniciens au VIIIe siècle avant notre ère, qui l’appelaient Sulky, puis enrichi par des couches carthaginoise, romaine et médiévale.

Le tophet et les catacombes

Sous la ville moderne, un vaste tophet phénico-punique et une nécropole ont été fouillés, avec urnes et stèles encore visibles in situ, un pendant sombre à celui que j’allais découvrir plus tard à Tharros. Plus insolite encore, l’église paroissiale de la ville se trouve directement au-dessus d’un réseau de catacombes paléochrétiennes, creusées dans la même roche tendre que les Phéniciens avaient utilisée pour leurs chambres funéraires des siècles plus tôt — un cas véritablement rare d’un usage sacré du sol se superposant directement à un autre, séparés par près de mille ans et deux religions entièrement différentes.

La dernière tisserande de soie marine

La tradition vivante la plus remarquable de Sant’Antioco, cependant, n’a rien à voir avec les ruines : le byssus, ou soie marine, un fil doré produit à partir des filaments de la grande nacre, un artisanat aujourd’hui maintenu en vie par essentiellement une seule praticienne dévouée sur toute l’île, travaillant dans un petit musée-atelier près du port. Je l’ai regardée peigner, laver et filer les fibres à la main — un procédé qui prend des semaines par pièce, et qu’elle avait appris d’une génération encore plus ancienne de femmes locales — et j’ai moi-même tenu un fil terminé à la lumière, le regardant capter un éclat doré, discret mais bien réel, qu’aucune teinture ne saurait reproduire.

Des criques sans la foule

Le littoral de l’île, en particulier autour de Coaquaddus et Maladroxia sur la côte sud, offre une alternative plus tranquille et moins développée aux plages plus fréquentées, plus au nord, sur la Sardaigne continentale — j’ai eu toute une crique près de Maladroxia essentiellement pour moi seul par un après-midi de juillet, regardant des pêcheurs locaux travailler leurs filets depuis de petites barques en bois à faible distance du rivage, apparemment indifférents à ce qui pouvait bien amener un touriste sur cette portion de leur eau.

Quand y aller : Visitez l’atelier de byssus n’importe quel jour de semaine, quand la tisserande a le plus de chances d’être au travail et disposée à faire une démonstration. Mai, juin et septembre offrent une eau chaude dans les criques du sud sans le trop-plein de visiteurs venus du continent en août.