Nuoro

Nuoro se asienta a casi seiscientos metros, pegado a la base del Monte Ortobene en el corazón montañoso de Cerdeña, y lleva su reputación intelectual sin demasiada ceremonia. Este es el pueblo que dio a Grazia Deledda, la única mujer italiana en ganar el Premio Nobel de Literatura, junto con una lista desproporcionada de otros poetas y escritores importantes de Cerdeña — un hecho que los locales mencionan pronto y a menudo, menos como jactancia que como una simple constatación del carácter real del pueblo.

La casa de Deledda y la memoria de la Barbagia

La casa de la infancia de Deledda, hoy un modesto museo, se encuentra en una calle tranquila del casco antiguo, con sus habitaciones dispuestas más o menos como pudieron estar cuando ella escribía las novelas sobre la vida campesina de la Barbagia que acabarían valiéndole el Nobel. Es un museo pequeño, poco vistoso pero genuinamente conmovedor — un telar de madera, una cocina, cartas bajo cristal — y salí de él con una idea más clara del duro mundo rural sobre el que escribió que cualquier guía turística me había dado. Unas calles más allá, el Museo Etnografico Sardo alberga una de las mejores colecciones de la isla de trajes tradicionales, joyería y máscaras, una introducción esencial antes de aventurarse más adentro en los pueblos de la Barbagia.

El Monte Ortobene y el Redentor

Sobre el pueblo, una carretera sinuosa sube entre bosques de alcornoques y encinas hasta la cima del Monte Ortobene, donde una estatua de bronce del Redentore — Cristo Redentor, instalada en 1901 — se alza entre bloques de granito con una vista amplia que abarca todo Nuoro y se extiende hacia el macizo del Gennargentu. Subí en coche al final de la tarde y encontré toda la zona llena de familias locales haciendo pícnics de estilo dominical entre las rocas, a pesar de ser martes, asando carne en braseros portátiles con la naturalidad de quienes sugieren que esto ocurre más a menudo de lo que uno pensaría.

Un café en Corso Garibaldi

De vuelta en el pueblo, pasé una hora en un café de Corso Garibaldi con un anciano que claramente llevaba décadas reclamando la misma mesa, y que habló largo y tendido — en una mezcla de italiano y dialecto nuorese que en general seguí por contexto — sobre cómo había cambiado el pueblo y, con más énfasis, sobre cómo no lo había hecho la literatura: Nuoro, insistió, todavía produce poetas, aunque ya nadie fuera de Cerdeña se dé cuenta.

Cuándo ir: A finales de primavera y principios de otoño la luz de montaña es más clara para las vistas del Ortobene. Agosto en Nuoro es notablemente más fresco que en la costa, lo que atrae a un público específico de sardos que escapan del calor más que a turistas que llegan buscándolo.