Nora

Nora se dresse sur une péninsule basse à quelques kilomètres au sud de Pula, et la première chose que vous dira quiconque y travaille, généralement avec un haussement d’épaules plutôt que de l’inquiétude, c’est qu’une part non négligeable de la cité antique est aujourd’hui submergée. Le niveau de la mer a suffisamment monté ici depuis l’époque romaine pour que des quartiers entiers de ce qui fut l’un des ports les plus importants de Sardaigne reposent à quelques mètres au large, visibles sous forme de formes pâles sous une eau limpide, si l’on sait où regarder. J’ai trouvé cela moins déprimant que réellement vertigineux — une Atlantide au ralenti vers laquelle on peut marcher dans l’eau.

Le théâtre fait toujours face à la mer

Ce qui reste sur la terre ferme est déjà extraordinaire. Le théâtre romain, petit et magnifiquement conservé, est orienté de telle sorte que quiconque s’assied sur ses gradins de pierre regarde, par-delà la scène, directement vers la mer — un choix architectural qui devait rendre importantes même les pièces les plus médiocres. Je me suis assis un moment au dernier rang, seul à l’exception d’un chat profitant de l’ombre sous un olivier, et j’ai essayé d’imaginer l’acoustique remplie d’un vrai public plutôt que du vent et des cigales.

Des mosaïques sous les pieds, partout

Les sols en mosaïque de Nora constituent sa véritable merveille discrète — des motifs géométriques en noir et blanc étalés sur les vestiges de thermes et de villas romaines, certains protégés par des clôtures, beaucoup simplement exposés au soleil et à l’air marin depuis deux mille ans. En parcourant le réseau de sentiers du site, on croise fragment après fragment : un complexe thermal dont les canaux de chauffage restent lisibles sous les pieds, une plateforme de temple dédiée à Esculape, des fondations de maisons dont plus personne ne se rappelle le nom des propriétaires. Les couches puniques et phéniciennes reposent sous tout cela, plus anciennes de plusieurs siècles, visibles surtout aux yeux des archéologues plutôt qu’à ceux du visiteur ordinaire, mais les panneaux d’information du site font un travail honorable pour expliquer ce sur quoi l’on se tient.

La tour et la plage qui la jouxte

À la pointe de la péninsule, la Torre del Coltellazzo, du XVIIe siècle, grimpe sur un affleurement rocheux au-dessus des ruines, et la montée récompense par la vue d’ensemble de la cité antique étalée en contrebas, moitié sur terre, moitié suggérée par des ombres sous l’eau. Juste à côté du site archéologique, la Spiaggia di Nora offre une bande de sable réellement charmante avec le théâtre et la tour en toile de fond — j’y ai nagé ensuite avec la sensation distincte, et légèrement absurde, de barboter au-dessus de la cuisine romaine de quelqu’un.

Quand y aller : La fin du printemps ou le début de l’automne combinent une belle lumière pour les photos avec une mer assez chaude pour justifier d’apporter une serviette. Arrivez avant dix heures pour avoir le théâtre et la tour pour vous seul, avant l’arrivée des cars de tourisme depuis Cagliari.