Carloforte

Carloforte, l’unique ville de l’île de San Pietro au large de la côte sud-ouest de la Sardaigne, possède l’une des histoires les plus improbables de toute l’île : fondée en 1738 par des familles ligures qui avaient elles-mêmes émigré des générations plus tôt sur l’île tunisienne de Tabarka, amenées ici par le roi de Sardaigne spécifiquement pour y créer une colonie de pêcheurs. Le résultat, trois siècles plus tard, est une ville qui parle son propre dialecte — le tabarchin, plus proche du génois que du sarde — et cuisine une cuisine qui intègre directement des techniques nord-africaines dans la culture culinaire d’une île italienne.

Du couscous sur un menu sarde

La preuve la plus claire de cette histoire superposée apparaît sur la table du dîner : le cascà, un plat de couscous tabarchin préparé avec un riche bouillon de légumes et de poisson, figure sur les menus locaux à côté des plats sardes classiques, sans que personne ne trouve la combinaison étrange. J’en ai mangé une version dans un restaurant au bord du port avec vue sur des barques de pêche amarrées, la semoule cuite à la vapeur bien légère et moelleuse, nappée d’un bouillon dense de légumes locaux, avec un morceau de poisson grillé en accompagnement — franchement l’un des repas les plus surprenants que j’aie faits n’importe où en Italie.

Un port bâti pour le thon

La fortune de Carloforte s’est construite pendant deux siècles sur le thon, et la mattanza — le rituel traditionnel et brutal de capture du thon pratiqué ici jusque tard dans les dernières décennies — façonne encore l’identité de la ville, même si l’industrie elle-même s’est éteinte. Le front de port est bordé de hautes et étroites maisons peintes de couleurs vives, ocre, rose et bleu pâle, une signature architecturale ligure transplantée telle quelle sur une île sarde, et en début de soirée, tout le front de mer se remplit d’un lent défilé d’habitants pour la passeggiata, beaucoup se parlant encore en tabarchin en se croisant.

Le reste de l’île

Au-delà de la ville, le littoral de San Pietro devient vite sauvage — des formations rocheuses volcaniques à Punta delle Colonne, un maquis bas abritant l’une des rares colonies au monde de faucons d’Éléonore, et de tranquilles criques accessibles surtout en scooter par des routes étroites. J’en ai loué un pour un après-midi et je me suis heureusement perdu le long de la côte ouest de l’île, m’arrêtant dans une crique sans nom où l’eau prenait un bleu profond et pur sur un sable volcanique noir.

Quand y aller : Le ferry depuis Portovesme ou Calasetta fonctionne toute l’année ; la fin du printemps et septembre offrent les traversées les plus calmes et les meilleures chances d’avoir une table pour le cascà sans attendre. Les amateurs de faucons devraient viser le printemps, pendant la saison de nidification du faucon d’Éléonore.