Carloforte

Carloforte, el único pueblo de la isla de San Pietro frente a la costa suroeste de Cerdeña, tiene una de las historias de origen más improbables de toda la isla: fundado en 1738 por familias ligures que generaciones antes habían emigrado a la isla tunecina de Tabarka, traídas por el rey de Cerdeña específicamente para fundar aquí una colonia pesquera. El resultado, tres siglos después, es un pueblo que habla su propio dialecto — el tabarchino, más cercano al genovés que al sardo — y cocina una cuisine que entreteje directamente la técnica norteafricana en la cultura gastronómica de una isla italiana.

Cuscús en un menú sardo

La evidencia más clara de esta historia en capas aparece en la mesa: el cascà, un plato de cuscús tabarchino elaborado con un rico caldo de verduras y pescado, aparece en los menús locales junto a la comida sarda tradicional sin que nadie trate la combinación como algo insólito. Comí una versión en un restaurante frente al puerto con vista a los barcos de pesca amarrados, la sémola cocida al vapor con la ligereza justa, bañada en un caldo espeso de verduras locales y un trozo de pescado a la plancha al lado — genuinamente una de las comidas más sorprendentes que he probado en cualquier lugar de Italia.

Un puerto construido para el atún

La prosperidad de Carloforte se construyó durante dos siglos sobre el atún, y la mattanza — el ritual tradicional y brutal de captura del atún practicado aquí hasta bien entradas décadas recientes — sigue moldeando la identidad del pueblo incluso cuando la industria misma se ha ido apagando. El frente marítimo está bordeado de casas altas, estrechas y pintadas de colores vivos en ocre, rosa y azul pálido, un sello arquitectónico ligur trasplantado en bloque a una isla sarda, y al atardecer todo el paseo marítimo se llena de un lento desfile de locales para la passeggiata, muchos todavía hablándose en tabarchino al pasar.

El resto de la isla

Más allá del pueblo, la costa de San Pietro se vuelve salvaje rápidamente — formaciones de roca volcánica en Punta delle Colonne, matorral bajo habitado por una de las pocas colonias del mundo de halcones de Eleonora, y calas tranquilas alcanzables sobre todo en escúter por carreteras estrechas. Alquilé uno por una tarde y me perdí felizmente por el borde occidental de la isla, deteniéndome en una cala sin nombre donde el agua corría de un azul profundo y limpio sobre arena volcánica negra.

Cuándo ir: El ferry desde Portovesme o Calasetta funciona todo el año; finales de primavera y septiembre ofrecen las travesías más tranquilas y la mejor posibilidad de conseguir mesa para el cascà sin espera. Los observadores de halcones deberían apuntar a la primavera, durante la temporada de nidificación del halcón de Eleonora.