Iglesias

Iglesias a bâti toute son identité sur ce qui se trouvait sous ses pieds — plomb, zinc et argent extraits de ce coin du sud-ouest sarde depuis au moins l’époque romaine, mais ce sont les Pisans à l’époque médiévale, puis, de façon décisive, les compagnies minières italiennes et étrangères aux XIXe et XXe siècles, qui ont fait de ce district l’un des plus productifs d’Europe. Les mines n’ont fermé pour de bon que dans les années 1990, assez récemment pour que la transition d’une ville active à un site patrimonial post-industriel semble encore brute, à moitié achevée, réellement vécue plutôt que soigneusement mise en scène.

L’audace technique de Porto Flavia

Le site le plus saisissant du district ne se trouve pas à Iglesias même, mais sur la côte voisine : Porto Flavia, une installation de chargement extraordinaire creusée directement dans une falaise dans les années 1920, où le minerai était acheminé par des tunnels percés à même la roche pour être chargé sur des navires attendant en contrebas — une prouesse d’ingénierie qui permettait aux cargos d’accoster et de charger en une fraction du temps qu’exigeaient les méthodes plus anciennes. Marcher dans le tunnel jusqu’à l’ouverture de la falaise, la mer soudain encadrée de façon spectaculaire en contrebas à travers ce qui est essentiellement une fenêtre industrielle percée dans la roche, fut l’une des « vues » les plus inattendues que j’aie trouvées n’importe où en Sardaigne.

Descendre dans la Grotta di Santa Barbara

À la Grotta di Santa Barbara, une grotte calcaire naturelle découverte par accident par des mineurs creusant plus profondément dans le gisement de Monteponi, les visiteurs peuvent désormais descendre en ascenseur dans des chambres partiellement inondées par l’exploitation minière puis, une fois abandonnées, laissées à la nature — le résultat est une caverne réellement étrange, mi-naturelle, mi-industrielle, où des stalactites poussent aux côtés de rails de mine rouillés, éclairée pour les visites d’une façon qui montre clairement combien la frontière entre extraction et découverte fut ténue. Mon guide, dont le père avait travaillé la mine de Monteponi elle-même pendant plus de vingt ans, a raconté la descente avec une fierté tranquille qui a rendu toute la visite bien plus personnelle qu’une visite de musée classique.

La ville au-dessus de tout cela

Iglesias elle-même, son cœur médiéval bâti par les Pisans et fortifié plus tard sous domination aragonaise, possède une cathédrale gothique élégante, un peu usée, et un quadrillage de rues étroites manifestement façonné par des siècles de richesse minière traversant ses veines, entre essor et déclin en proportions à peu près égales. J’ai dîné dans une trattoria près de la Piazza Sella, spécialisée dans la version locale de la cassola, un ragoût de poisson épicé, et le patron a parlé de la fermeture des mines comme on parle ailleurs d’une ville industrielle ayant perdu son usine — avec un chagrin bien réel, des décennies plus tard.

Quand y aller : Le printemps et l’automne maintiennent des températures supportables pour parcourir à pied les sites miniers du district, largement dépourvus d’ombre. Réservez à l’avance les visites de Porto Flavia et de la Grotta di Santa Barbara — les deux fonctionnent sur des créneaux guidés limités.