Cala Luna

Cala Luna n’a pas de route. Ce simple fait explique presque à lui seul pourquoi la plage a toujours l’allure qu’on lui voit sur chaque photo qu’on en a vue — un étroit croissant de sable pâle, adossé à des lauriers-roses et une basse falaise calcaire criblée de grottes, s’ouvrant sur une eau qui passe du vert pâle au bleu profond en une quinzaine de mètres. J’y suis arrivé comme la plupart des gens, en bateau depuis Cala Gonone, même si une petite minorité déterminée y accède à pied par un sentier côtier réellement exigeant depuis Cala Fuili, qui a demandé près de trois heures à un couple de randonneurs que j’ai rencontré.

Arriver lentement, exprès

L’approche par la mer est une expérience en soi — vingt minutes de navigation le long d’un littoral de falaises calcaires abruptes plongeant directement dans l’eau, avec des grottes marines s’ouvrant par intervalles comme des portes vers un lieu plus sombre. Notre pilote a coupé le moteur bien avant la plage et a laissé le bateau dériver le dernier tronçon dans un silence quasi total, et j’ai immédiatement compris pourquoi : le bruit de l’eau contre la coque, avec les falaises se resserrant des deux côtés et la plage se précisant lentement devant nous, valait la peine d’être préservé du vacarme d’un moteur.

Les grottes derrière le sable

En retrait de la plage, une série de grottes creusées dans la falaise abritait autrefois une petite colonie de phoques moines de Méditerranée, aujourd’hui localement disparus mais toujours présents dans le nom donné à un complexe de grottes plus vaste plus loin sur cette côte. Je me suis glissé dans l’ouverture la plus proche pour fuir le soleil de midi et je l’ai trouvée fraîche, sombre, et bien plus profonde qu’elle ne le laissait paraître de l’extérieur — le genre d’espace qui m’a fait comprendre immédiatement pourquoi un animal cherchant à disparaître l’aurait choisi.

Foule de midi, calme du matin

Dès onze heures du matin, les bateaux arrivent en flux quasi constant depuis Cala Gonone et Cala Sisine, et la plage atteint une affluence réellement dense en début d’après-midi. J’avais pris le premier bateau, à huit heures, et j’ai eu une quarantaine de minutes de solitude quasi totale — seulement le bruit des petites vagues et la barque d’un pêcheur travaillant au pied de la falaise plus loin — avant que la première vague de touristes de la journée n’arrive et que la plage ne s’anime vraiment.

Quand y aller : Prenez le bateau le plus matinal possible, idéalement en juin ou en septembre, pour profiter d’une brève fenêtre de calme avant la ruée de midi. Les randonneurs ne devraient tenter le sentier de Cala Fuili qu’en dehors des pics de chaleur estivale, et emporter plus d’eau qu’il ne semble nécessaire.