Budoni

Budoni no se esfuerza demasiado, y lo digo como un cumplido. Encajado en la costa este entre las ambiciones pulidas de la Costa Esmeralda al norte y la infraestructura turística de San Teodoro al sur, este tramo de costa se ha mantenido resueltamente modesto — un puñado de hoteles familiares, una playa larga que nunca llega a llenarse del todo ni en agosto, y una población residente que parece de verdad superar en número a los turistas la mayor parte del año, algo que no podría decir de casi ninguna otra parte de la costa de Cerdeña a mediados de julio.

Una playa sin agenda

La playa principal de Budoni se extiende varios kilómetros, respaldada por dunas bajas y pinos piñoneros, con una arena tan suave que dejé de notar mis pies tras los primeros diez minutos caminando descalzo. El agua entra en pendiente suave, se calienta pronto en la temporada y se mantiene tranquila la mayoría de los días — genuinamente buena para familias, y genuinamente buena para alguien como yo que sobre todo quería leer un libro sin que le propusieran alquilar una moto de agua. Una tarde me instalé cerca de la desembocadura del Rio Padrogiano, donde el agua dulce se encuentra con la salada en una laguna poco profunda que niños pequeños y aves zancudas parecen compartir sin demasiada negociación.

Cala Ginepro y las calas más pequeñas

Al sur de la franja principal, Cala Ginepro ofrece una versión ligeramente más salvaje de la misma costa — matorral de enebro en lugar de jardines de hotel bien cuidados, una playa a la que hay que llegar caminando un breve trecho desde el aparcamiento en lugar de con aparcacoches. Encontré allí una repisa de roca al final de la tarde y observé a adolescentes locales hacer saltos cada vez más elaborados a un agua tan clara que sus amigos en la orilla podían ver exactamente cómo caía cada intento, algo que parecía importarle más al grupo que la altura en sí.

Noches en el pueblo antiguo

Tierra adentro desde la franja de playa, el centro original del pueblo de Budoni se alza sobre una pequeña elevación, un racimo más tranquilo de casas de piedra y una modesta iglesia, en gran parte ignorado por la multitud de la playa de abajo. Cené una noche en una trattoria familiar allí, manteles de plástico y una televisión con fútbol en un rincón, y comí un plato de culurgiones — los raviolis de Cerdeña, rellenos de patata, pecorino y menta, cerrados en un patrón que parecía demasiado decorativo para comérselo — que la madre del dueño aparentemente había preparado esa misma mañana. Costó menos de lo que habría costado un bocadillo en Porto Cervo, y estaba mejor que casi todo lo que comí esa semana.

Cuándo ir: Junio y septiembre ofrecen agua templada de forma fiable y un público mayoritariamente local. Incluso agosto se siente más tranquilo aquí que en sus vecinos, aunque las buenas trattorias se llenan — reserva con antelación si quieres los culurgiones.