Vale dos Vinhedos

Je dois avouer que je n’avais aucune idée que le Brésil produisait du vin sérieux avant qu’un ami de Porto Alegre ne nous pousse quasiment de force dans une voiture de location, direction Bento Gonçalves. Trois heures plus tard, nous roulions sur l’Estrada do Vinho, la RS-444 se déroulant entre des collines peignées de rangées de vigne, et je n’arrêtais pas de me dire que ça ne ressemblait en rien au Brésil que j’avais en tête. Pas de plages, pas de jungle — juste cette verdure calme et ordonnée, des maisons en pierre happant la lumière, et de temps en temps une petite chapelle avec son clocher qui pointait au détour d’un virage. Lia avait la vitre baissée pendant tout le trajet, filmant rien de précis, juste la lumière.

Nous avons appris ensuite que des immigrés italiens avaient commencé à s’installer dans cette vallée dès 1875, et ça se sent dans l’architecture avant même qu’on ne vous l’explique — les maisons en bois et en pierre, les toits de tuiles, l’ensemble a quelque chose de transplanté plutôt que d’autochtone. En 2002, la région est devenue la première du Brésil à obtenir une Denominação de Origem, ce qui sonne très administratif jusqu’au moment où l’on se retrouve dans le chai d’un domaine familial à Monte Belo do Sul et où le propriétaire vous explique, moitié en portugais moitié dans le dialecte italien que parlait son grand-père, de quel versant exact viennent ses raisins destinés au mousseux. Cet après-midi-là, nous avons goûté cinq vins debout sur une terrasse en bois surplombant la vallée, et je crois n’avoir pas prononcé une phrase entière pendant les dix premières minutes.

Nous nous sommes installés à Bento Gonçalves pour trois nuits, ce qui s’est avéré être exactement la bonne durée — assez longtemps pour parcourir la route des vins à notre rythme, en nous arrêtant selon les enseignes qui attiraient notre œil plutôt qu’en suivant une liste préétablie. Un matin, nous nous sommes retrouvés dans une minuscule chapelle bâtie par les premiers colons, à peine quelques bancs et une vue plongeante sur la vallée, entièrement vide à part nous et un chien qui s’était faufilé avant nous et refusait de partir. Lia a allumé un cierge. Moi, je suis surtout resté à regarder les vignes descendre en terrasses le long du versant, en pensant à toutes ces générations des mêmes familles qui ont entretenu cette même terre.

Ce qui m’est resté, honnêtement, ce n’est même pas le vin — c’est à quel point toute la vallée respire la lenteur. Chaque domaine que nous avons visité était encore tenu par la famille qui l’avait fondé, et chaque propriétaire tenait à nous raconter toute l’histoire avant de servir le moindre verre. Quand nous avons repris la RS-444 au coucher du soleil, les collines dorées et les rangées de vignes projetant de longues ombres, j’ai compris pourquoi mon ami avait tant insisté.

Quand y aller : je planifierais un séjour pendant les vendanges, en février ou mars, pour voir la vallée tourner à plein régime, même si nous, nous y sommes allés en juin, pendant la saison des fêtes du vin, et nous avons adoré trouver les domaines plus tranquilles et l’air enfin un peu frais.