Gramado

La première chose qu’on remarque à Gramado, c’est le froid — pas le froid hivernal de la nécessité, mais une sorte de froid cultivé, la ville s’étant organisée en ruelles pavées et architecture de chalet précisément pour donner au froid un endroit utile où exister. Je suis arrivé en juillet, qui dans la Serra Gaúcha est la saison des gelées, et les réverbères étaient enveloppés de branches de pin, et les hortensias — qui fleurissent ici en abondance absurde contre chaque mur et chaque clôture — avaient le bleu éteint des choses prises entre deux saisons. Toute la ville sentait le chocolat. Littéralement. Une confiserie sur l’avenue principale avait sa vitrine ouverte et la chaleur du chaudron de torréfaction s’échappait sur le trottoir comme un front chaud, et j’y suis entré sans l’avoir décidé.

Gramado ne devrait pas fonctionner en tant que lieu. C’est effrontément, délibérément une construction touristique — un village bavarois qui n’a jamais été bavarois, peuplé par les descendants d’immigrés allemands et italiens arrivés à la fin du XIXe siècle qui ont construit ce qu’ils se rappelaient ou imaginaient de chez eux dans les hauts plateaux brésiliens. Le résultat devrait sonner creux comme un parc à thème. Ce qui le sauve, c’est le paysage, qui n’est pas simulé. La Serra Gaúcha qui s’élève derrière la ville avec sa couverture nuageuse de Mata Atlântica, ses cascades et ses canyons de basalte plus au sud est absolument réelle, et quand la brume descend le matin et que les façades en bois disparaissent dedans, l’ensemble acquiert une sincérité accidentelle. J’ai passé une matinée au Lago Negro, le lac artificiel en bordure de ville où les couples louent des pédalos et les araucarias se tiennent à mi-hauteur dans l’eau comme des sentinelles présentes depuis avant les touristes. La lumière était plate et grise et les canards ne se souciaient absolument pas des gens qui les photographiaient. Je me suis assis sur la berge pendant une heure sans rien photographier, ce qui s’est avéré plus satisfaisant.

La fondue est apparue sur tous les menus que j’ai consultés dans cette ville, et j’en ai mangé deux fois — non par ironie, mais parce que le fromage était genuinement bon et les pommes de terre qui l’accompagnaient avaient été cuites dans quelque chose de fumé que je n’ai pas réussi à identifier et n’ai pas demandé, ce qui est généralement le bon choix. L’industrie du chocolat ici a son propre écosystème. Lugano, Prawer, Caracol — des marques vers lesquelles les Brésiliens de São Paulo et de Rio font des pèlerinages spécifiques, remplissant des valises supplémentaires à l’aéroport de boîtes de bonbons et pralinés. J’ai essayé d’être sophistiqué à ce sujet et j’ai échoué. Le chocolat aux noisettes d’un petit artisan près de l’Avenida Borges de Medeiros était le meilleur que j’avais mangé en Amérique du Sud, et je dis cela après avoir mangé beaucoup de chocolat chilien et argentin en chemin. Le froid, l’altitude, l’héritage européen — tout s’additionne pour donner quelque chose qui mérite vraiment sa réputation.

Quand y aller : De juin à août, c’est le cœur de l’hiver, froid et atmosphérique, et la ville se transforme en Noël en juillet pour le festival Natal Luz qui court de fin octobre à janvier. Avril et mai sont plus calmes et tout aussi beaux — lumière dorée sur pierre mouillée et la ville rendue à ses habitants plutôt qu’à ses visiteurs.