Rio Grande do Sul

Je suis arrivé au Rio Grande do Sul en m’attendant à trouver une note de bas de page du Brésil. Je suis reparti convaincu que c’est un argument entièrement à part. Porto Alegre m’a semblé immédiatement différente de tout ce que j’avais vécu dans le pays — plus fraîche, plus chargée d’ADN européen, le genre de ville où les gens s’attardent sur un verre de vin plutôt que sur une caipirinha et où l’architecture évoque la Lombardie plus que les tropiques. De là, la Serra Gaúcha monte dans les nuages et la brume vers quelque chose de si improbablement alpin qu’on commence vraiment à douter de sa latitude.

Gramado et Canela sont les points d’entrée évidents, et oui, ils jouent à fond la carte de la fantaisie bavaroise — devantures en pain d’épice, boutiques de chocolat, restaurants de fondue, hortensias débordant de chaque clôture. Ça devrait être kitsch. Ce ne l’est généralement pas, parce que le paysage derrière tout cela est si obstinément beau qu’il justifie l’esthétique. Le Parque do Caracol, avec sa cascade de 131 mètres qui dégringole à travers la forêt atlantique, dissipe les derniers doutes. Mais l’endroit qui m’a véritablement arrêté, c’est le Cânion do Fortaleza dans le parc national d’Aparados da Serra — un canyon de basalte si sévère et si vaste qu’il faut une bonne dizaine de minutes de contemplation avant que le cerveau accepte de le traiter. Montez depuis Cambará do Sul tôt le matin, avant l’arrivée des cars de touristes.

Et puis il y a le vin. Le Vale dos Vinhedos près de Bento Gonçalves est la réponse du Brésil à une question que la plupart des gens ne savaient pas que le pays posait. Des familles d’immigrés italiens font du vin dans ces collines depuis les années 1870, et ce qu’ils produisent à partir de Merlot, de Chardonnay et du cépage local Goethe est devenu, discrètement, sérieux. J’ai mangé un churrasco dans une vinícula en regardant des rangées de vignes un gris mardi après-midi avec une bouteille de quelque chose de local, et je me suis dit : personne ne parle de ça. Cette obscurité, pour l’instant, est entièrement à votre avantage.

Quand y aller : D’avril à octobre pour la Serra Gaúcha — températures plus fraîches, faible affluence touristique, et un paysage dans sa version la plus dramatiquement brumeuse. En juillet et août, il peut geler à Gramado, ce qui est exactement aussi charmant que ça en a l’air. Évitez janvier et février quand les vacanciers brésiliens arrivent en masse.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent le Rio Grande do Sul comme une excursion à la journée depuis Porto Alegre ou comme une note annexe à un itinéraire brésilien plus large. Ce n’est pas le cas. Les canyons à eux seuls justifient un voyage dédié. Prévoyez au moins cinq jours — un à Porto Alegre, deux dans la Serra Gaúcha, et deux basés à Cambará do Sul pour les parcs. Moins que ça, c’est un aperçu, pas une visite.