Fury Shoals

Fury Shoals se trouve à environ une heure au sud de Marsa Alam en bateau, un vaste labyrinthe mal cartographié de taches de récif, de pinacles coralliens et de lagons peu profonds qui a conservé son nom anglais légèrement inquiétant, issu d’un navire d’arpentage du XIXe siècle qui apparemment eut bien du mal à s’y repérer. J’y suis allé lors d’un mini-croisière plongée de deux nuits, précisément parce qu’une monitrice de plongée à Marsa Alam m’avait dit, très sérieusement, que Fury Shoals lui avait gâché les sites de plongée ordinaires — elle disait que tout le reste lui paraissait désormais bondé et surcartographié en comparaison.

L’attrait ici tient à l’échelle et à la variété concentrées dans une zone relativement compacte — on peut plonger quatre ou cinq sites véritablement distincts en une seule journée sans déplacer le bateau de plus de quelques kilomètres. Abu Galawa Soraya possède une série de grottes et de passages taillés dans le récif qui s’inondent de rais de lumière bleue à midi, suffisamment désorientant pour que notre guide nous fasse descendre un par un. Sha’ab Sataya, le récif aux dauphins au sein de la zone plus large des hauts-fonds, m’a offert la rencontre avec des dauphins sauvages la plus proche de ma vie — un groupe de dauphins à long bec se reposant dans l’eau peu profonde du lagon, tolérant les nageurs à une distance respectueuse avec ce qui ressemblait à une indifférence sincère plutôt qu’à de la peur.

Ce qui m’a le plus marqué, cependant, c’est Sha’ab Claudio, un platier récifal peu profond parsemé de l’épave d’un petit avion de transport tombé il y a des décennies et qui repose maintenant à moitié enterrée dans le sable à peine dix mètres de profondeur, incrustée de corail mou et surveillée par des poissons-chauves-souris juvéniles qui utilisent le fuselage comme une sorte de nurserie. Il y a quelque chose à trouver une épave d’avion dans huit mètres d’eau d’une clarté impossible, plate comme le verre et chaude, qui réorganise votre perception de la quantité d’histoire que cette côte porte tranquillement.

L’absence d’infrastructure est tout l’intérêt de Fury Shoals — pas d’amarrages permanents sur la plupart des sites, aucun centre de plongée sur aucune côte proche, rien d’autre que le bateau avec lequel on est arrivé et la poignée d’autres bateaux de croisière ayant par hasard prévu le même itinéraire cette semaine-là. J’ai passé une soirée sur le pont supérieur à regarder un coucher de soleil sans littéralement aucun autre bateau en vue, la mer parfaitement plate, et j’ai réalisé que je n’avais pas consulté mon téléphone depuis deux jours sans même remarquer son absence.

Quand y aller : D’avril à juin et de septembre à novembre pour des mers calmes et une bonne visibilité. C’est un territoire presque exclusivement de croisière plongée — réservez via un opérateur au départ de Marsa Alam ou Hurghada plutôt que d’espérer un accès en excursion d’un jour.