Fury Shoals

Fury Shoals se encuentra a una hora al sur de Marsa Alam en barco, un laberinto extenso y mal cartografiado de parches de arrecife, pináculos de coral y lagunas poco profundas que ha conservado su nombre en inglés, ligeramente ominoso, de un buque de reconocimiento del siglo XIX que al parecer lo pasó mal navegándolo. Salí en un mini crucero de buceo de dos noches precisamente porque una instructora de buceo en Marsa Alam me dijo, sin inmutarse, que Fury Shoals le había arruinado los sitios de buceo normales — dijo que todo lo demás ahora le parece abarrotado y sobrecartografiado en comparación.

El atractivo aquí es la escala y variedad concentradas en un área relativamente compacta — puedes bucear cuatro o cinco sitios genuinamente distintos en un solo día sin reposicionar el barco más que unos pocos kilómetros. Abu Galawa Soraya tiene una serie de cuevas y pasos submarinos cortados en el arrecife que se inundan de haces de luz azul al mediodía, lo bastante desorientador como para que nuestro guía nos hiciera descender de uno en uno. Sha’ab Sataya, el arrecife de los delfines dentro del área más amplia de los bajíos, me dio el encuentro con delfines salvajes más cercano de mi vida — un grupo de delfines girador descansando en el agua poco profunda de la laguna, tolerando a los buceadores de esnórquel a una distancia respetuosa con lo que parecía indiferencia genuina más que miedo.

Lo que más me impactó, sin embargo, fue Sha’ab Claudio, una plataforma de arrecife poco profunda salpicada con los restos de un pequeño avión de transporte que cayó hace décadas y que ahora yace medio enterrado en la arena a apenas diez metros, incrustado de coral blando y patrullado por peces murciélago juveniles que usan el fuselaje como una especie de guardería. Hay algo en encontrar restos de una aeronave en ocho metros de agua imposiblemente clara, quieta como el cristal y cálida, que reordena tu percepción de cuánta historia guarda en silencio esta costa.

La falta de infraestructura es todo el sentido de Fury Shoals — sin amarres permanentes en la mayoría de los sitios, sin centros de buceo en ninguna costa cercana, nada más que el barco en el que llegaste y el puñado de otras embarcaciones que resultó que planearon la misma ruta esa semana. Pasé una tarde en la cubierta superior viendo una puesta de sol sin literalmente ningún otro barco a la vista, el mar completamente plano, y me di cuenta de que llevaba dos días sin mirar el móvil sin haber notado su ausencia.

Cuándo ir: De abril a junio y de septiembre a noviembre para mares calmados y buena visibilidad. Este es territorio casi exclusivamente de cruceros de buceo — reserva a través de un operador desde Marsa Alam o Hurghada en lugar de esperar acceso en excursión de un día.