Hurghada

Je vais être honnête avec vous sur Hurghada comme j’aurais aimé que quelqu’un le soit avec moi : la ville que vendent les agences de voyages est en grande partie une fiction composée de brochures de resorts et de photos de buffets tout-inclus. La réalité est une bande de complexes hôteliers s’étendant sur une vingtaine de kilomètres le long de la côte, la plupart construits dans les années quatre-vingt-dix avec la retenue architecturale d’un homme qui vient de découvrir le béton armé, séparés les uns des autres par des routes qui supportent plus de trafic de buggy de plage qu’aucune route ne devrait en supporter. La vieille ville — celle qui existait avant le boom — est toujours là, à une vingtaine de minutes du corridor touristique, et c’est un endroit totalement différent.

El Dahar, le village de pêcheurs originel autour duquel Hurghada s’est développée, a un marché aux poissons quotidien où la pêche arrive des bateaux avant huit heures du matin et est vendue directement sur le quai par des hommes qui font ça depuis trente ans. J’y ai passé une heure un matin et j’ai pris le petit-déjeuner à un chariot vendant des sandwichs au poisson frit — de petits poissons entiers dans du pain plat avec du tahini et de la sauce piquante, pour l’équivalent de quarante centimes — en regardant la transaction entre les pêcheurs et les acheteurs des restaurants qui se déroule chaque jour, sans pause, quelle que soit la saison ou le nombre de touristes. Le marché sent ce qu’un marché aux poissons devrait sentir, c’est-à-dire qu’il sent la mer, le froid et le commerce, et rien n’y est conçu pour la consommation étrangère.

La plongée, dépouillée de tout contexte, est genuinement bonne. Les récifs autour de l’île Giftun — un parc national protégé à courte distance en bateau du rivage — ont une couverture corallienne que la bande d’hôtels suggère ne devrait plus exister ici. Abu Ramada Reef et son voisin El Fanous ont des formations de coraux durs en bonne santé, des populations raisonnables de poissons de récif, et la tortue occasionnelle. Ces sites reçoivent un trafic important en haute saison ; allez-y en semaine et tôt si vous voulez quelque chose qui se rapproche davantage de la solitude disponible à El Quseir ou Marsa Alam. Mais ce ne sont pas les récifs compromis que la réputation de la mer Rouge pour le surdéveloppement pourrait vous laisser attendre.

La zone du vieux port, au sud d’El Dahar, a une rangée de restaurants qui font face à la mer sans un resort en vue. J’ai mangé du ful medames — des fèves cuites lentement au cumin et au citron, le petit-déjeuner national égyptien, un plat qui a certainement été mangé sur cette côte depuis trois mille ans — dans un endroit avec des chaises en plastique et une vue sur des bateaux de pêche, sans menu en anglais. Le propriétaire m’a apporté du thé sans qu’on le lui demande, l’a rempli une fois sans qu’on le lui redemande, et quand j’ai essayé de payer pour la deuxième tasse, il m’a expliqué par une pantomime de gestes qu’il était déjà inclus dans le concept de s’asseoir là.

Hurghada fonctionne mieux comme plaque tournante pour le reste de la côte — les vols directs depuis l’Europe en font le point d’entrée le plus facile pour la mer Rouge égyptienne, et de là on peut atteindre Marsa Alam en quatre heures, El Quseir en deux, et la Vallée du Nil à Louxor en trois. Utilisez-la ainsi. Si vous lui consacrez une journée — une matinée à El Dahar, un après-midi sur le récif — vous trouverez plus que prévu.

Quand y aller : Toute l’année, mais d’octobre à avril vous avez des températures gérables et la meilleure visibilité pour la plongée. L’été (juin–août) remplit les resorts de touristes européens en forfait et les températures dépassent quarante degrés. Si vous êtes là uniquement pour le récif, les intersaisons offrent de meilleures expériences avec moins de foule.