Île de Mansuar

Nous sommes arrivés à Mansuar comme on arrive partout à Raja Ampat, en bateau, moteur coupé à quelques centaines de mètres pour que le sillage ne vienne pas déranger le village. Le ponton de Sauwandarek est apparu en premier, un long doigt de bois s’avançant au-dessus d’une eau si transparente que je pouvais compter les bénitiers géants sur le sable avant même que nous ayons accosté. Lia enfilait déjà son masque avant que le bateau ne se soit arrêté. Je me souviens avoir pensé : c’est absurde, on n’a même pas encore posé les sacs qu’il y a déjà une tortue de mer qui broute à dix mètres d’enfants en train de nager.

C’est ça, la particularité du récif de Sauwandarek. Il est juste là. Pas besoin de bateau, pas de courant à combattre, juste une échelle au bout du ponton et on y est déjà, des requins de récif qui longent le tombant, des nuages de poissons-chirurgiens qui s’écartent autour de nous, et pourtant rien ne semble mis en scène pour les touristes, parce que la moitié du village est dans l’eau aussi, des enfants qui font des sauts périlleux depuis les pilotis pendant que leurs mères réparent des filets à quelques mètres de là. Nous avons passé deux matinées entières à faire des allers-retours sur ce même tronçon de récif sans jamais nous lasser.

L’après-midi, notre hôte au homestay, un type discret de Kapisawar prénommé Yuven, nous a proposé de nous emmener à pied jusqu’au lac, à l’intérieur des terres. Environ vingt minutes à travers les arbres, dans une humidité telle que ma chemise était trempée avant même d’arriver, puis la forêt s’ouvre soudain sur ce lac d’eau douce, plat et silencieux, cerné de falaises calcaires. Yuven a pointé du doigt la paroi rocheuse, et mes yeux ont mis un instant à les distinguer : des mains et des silhouettes rouges délavées peintes sur la pierre, on ne sait plus depuis combien de générations. Personne n’a su nous dire exactement quand, et honnêtement, ce mystère rendait le moment encore plus fort. Nous sommes restés là un long moment, sans trop parler.

Ce qui m’est resté le plus, plus encore que le récif, c’est à quel point tout est à échelle humaine sur Mansuar. Notre homestay comptait quatre bungalows en tout, tenus par une seule famille, les repas préparés dans la cuisine derrière la maison principale et apportés jusqu’à nous sur un plateau. Kri et Gam sont assez proches pour que les bateaux traversent constamment le chenal, faisant partie de cet enchevêtrement plus vaste du détroit de Dampier qui a rendu toute cette région célèbre auprès des biologistes marins, mais Mansuar elle-même n’a jamais donné l’impression de vouloir devenir une destination. On sentait plutôt un endroit où des gens vivent vraiment, et nous n’étions que des invités chanceux.

Quand y aller : Nous y étions en novembre, en plein dans la saison sèche qui s’étend d’octobre à avril, et la mer était plate comme un miroir presque tous les matins, avec une visibilité qui donnait l’impression de voler en faisant du snorkeling. En dehors de cette période, les traversées se corsent et l’eau se trouble, alors si vous pouvez organiser votre voyage en conséquence, faites-le.