Misool

Le propriétaire de l’hébergement à Waisai m’a dit que Misool se trouvait à quatre heures de bateau rapide depuis le terminal du ferry dans de bonnes conditions, et que par mauvais temps je ne devrais pas y aller du tout. C’était, a-t-il dit, un endroit différent. Il le disait de la façon dont les gens parlent d’un lieu qui les surprend encore même après des années — un léger écartement des yeux, une pause avant le mot “différent”. J’ai réservé un lit dans une famille d’accueil dans le groupe sud et je suis parti un mardi matin avec un sachet de comprimés contre le mal de mer que je n’ai finalement pas eu besoin d’utiliser.

Misool est le groupe d’îles le plus au sud de Raja Ampat et celui que la plupart des gens sautent à cause de la distance. C’est leur perte et, pour ceux qui y arrivent, une sorte de bonne fortune. Le voyage vers le sud à travers le détroit de Dampier puis en eaux ouvertes vous dépose dans un endroit qui semble vraiment à l’écart — pas reculé au sens de l’inconfort, mais reculé au sens d’une vraie distance de ce qu’est habituellement le monde. Les parois récifales ici plongent de la surface à plus de quarante mètres dans une cascade de couleurs qui coupe le souffle avec la même fiabilité que la descente elle-même.

Le lac aux méduses — un lagon enclavé accessible par un court sentier forestier depuis la plage — ressemble à un gimmick jusqu’à ce qu’on s’y retrouve. Les méduses ici, une espèce qui a évolué sans cellules urticantes en l’absence de prédateurs, dérivent en lentes colonnes pulsées dans une eau à la température d’un bain chaud. J’y suis entré à midi quand la lumière arrive directement de dessus. Les méduses étaient partout — contre mes bras, heurtant doucement mon masque, montant en lentes colonnes vers la lumière et redescendant avec un rythme qui semblait presque tidal. Il n’y avait rien de menaçant là-dedans. C’était, si je suis honnête, l’une des choses les plus étranges et tranquillement belles que j’aie vécues dans un plan d’eau.

Les peintures rupestres de Tukumanoi — d’anciens pochoirs de mains en ocre rouge pressés contre un surplomb de calcaire qui domine la mer — nécessitent une approche prudente en bateau à marée basse. Le guide a coupé le moteur et nous avons dérivé en dessous. Les pochoirs sont petits, des mains humaines pressées ouvertes contre la paroi rocheuse, certaines à des hauteurs qui ont dû nécessiter des échafaudages ou de l’escalade. Personne ne sait précisément leur âge. Les estimations vont de trois mille à plus de quarante mille ans. En regardant ces mains depuis le bateau, j’ai ressenti le poids total de cette incertitude et j’ai découvert qu’elle me touchait davantage que ne l’aurait fait une certitude.

La nourriture à la famille d’accueil était simple et excellente. Un curry de poisson au curcuma, plus sucré que tout ce que j’avais mangé à Java-Ouest, servi avec du riz cuit dans la casserole que la famille utilisait pour tout. De la papaye de l’arbre derrière la cuisine. Un café si fort et si sucré qu’il arrivait dans un verre comme du sirop. Le soir après le dîner, la famille regardait un feuilleton sur un petit téléviseur alimenté par un panneau solaire, et je m’asseyais sur le ponton pour écouter l’eau.

Misool exige de s’engager dans le voyage. On ne peut pas le faire en excursion d’une journée depuis Waisai — deux nuits minimum, quatre nuits beaucoup mieux. La récompense est directement proportionnelle au temps passé. J’ai prolongé mon séjour deux fois.

Quand y aller : De novembre à mars est la fenêtre la plus fiable pour des mers calmes sur le passage exposé au sud. Avril et octobre sont des périodes de transition et fonctionnent bien. Évitez juin à août si vous êtes sensible au mal de mer — la houle sur le tronçon en eau ouverte peut être substantielle et le trajet désagréable de façons qui ne seront pas immédiatement évidentes depuis le quai de Waisai.