Raja Ampat

Le bateau m’a déposé sur l’île d’Arborek juste avant huit heures du matin, le ciel encore pâle et l’eau si limpide que je pouvais compter les poissons depuis l’embarcadère. J’avais passé trois semaines à planifier cette étape du voyage depuis Oaxaca, à hésiter entre liveaboard et guesthouses sur Waisai, et rien de tout ça ne m’avait préparé au moment où j’ai plongé le visage sous l’eau pour la première fois. En trois minutes je regardais une raie manta de la taille d’une table à manger glisser à travers un nuage d’anthias. À la fin de la journée, j’avais prolongé mon séjour de cinq nuits.

Raja Ampat se trouve dans le Seascape de la Tête d’Oiseau, à l’extrémité est de l’Indonésie, de part et d’autre de l’équateur dans la province de Papouasie occidentale. Les scientifiques y ont recensé plus de 1 500 espèces de poissons et 600 types de coraux, des chiffres qui représentent environ 75 % de toutes les espèces de coraux connues sur Terre. Ces nombres ne signifient pas grand-chose jusqu’à ce qu’on plonge à Misool ou sur les pinacles sous-marins du Cap Kri, où les poissons sont si densément regroupés qu’on ne voit pas à travers. Le monde en surface est à la hauteur du monde sous-marin. Des centaines d’îles karstiques en forme de champignon recouvertes de jungle s’élèvent d’une eau qui oscille entre le vert et le bleu électrique selon la profondeur et l’heure. En marchant sur la passerelle en bois du village de Yenbuba au coucher du soleil, des mangroves d’un côté et l’océan ouvert de l’autre, j’ai compris pourquoi les gens organisent des voyages entiers autour de cet endroit.

La réalité pratique est plus exigeante que les photos ne le suggèrent. Arriver ici nécessite un vol jusqu’à Sorong, puis un ferry ou un bateau rapide jusqu’à Waisai, puis un autre bateau jusqu’à l’endroit où l’on dort — un trajet qui peut prendre presque une journée entière depuis Jakarta, et bien plus depuis l’extérieur de l’Indonésie. La plupart des hébergements sont des bungalows sur pilotis au-dessus de l’eau, reliés au continent par d’étroits pontons en bois. Il n’y a pas de vie nocturne, le signal téléphonique est limité, et les repas sont ce que la famille qui gère la guesthouse a décidé de cuisiner — généralement du poisson grillé avec du riz et un sambal qui arrive sans prévenir. J’ai mangé magnifiquement chaque soir.

Quand y aller : D’octobre à avril, les mers sont les plus calmes et la visibilité sous-marine la meilleure. De mai à septembre, la houle du sud-est peut rendre les traversées entre îles difficiles. La haute saison s’étend de juillet à août — pas impossible, mais il faut réserver au moins quatre mois à l’avance ou opter pour un liveaboard qui contourne le problème d’hébergement.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils présentent Raja Ampat uniquement comme une destination de plongée sous-marine, ce qui fait hésiter ceux qui ne plongent pas. À tort. Le snorkeling ici rivalise avec la plongée bouteille dans presque n’importe quel autre endroit du monde — des sites comme Pianemo et le lac à méduses de Misool n’exigent aucune certification et offrent des expériences qui restent gravées pour des années. La vraie erreur, c’est de venir moins d’une semaine. Le voyage est trop long et l’endroit trop extraordinaire pour être pressé.