Isla Mansuar

Llegamos a Mansuar como se llega a cualquier lugar en Raja Ampat, en barco, con el motor apagado a unos cientos de metros para que el oleaje no llegara al pueblo. Lo primero que vimos fue el muelle de Sauwandarek, un largo dedo de madera que se adentraba en un agua tan clara que pude contar las almejas gigantes en la arena antes de que atracáramos. Lia ya se estaba poniendo la máscara antes de que el barco se detuviera del todo. Recuerdo pensar: esto es absurdo, ni siquiera hemos dejado las mochilas y ya hay una tortuga marina pastando a diez metros de donde nadan los niños.

Eso es lo que tiene el arrecife de Sauwandarek: está ahí mismo. Sin trayecto en barco, sin corriente contra la que luchar, solo una escalera desde el muelle y ya estás dentro, tiburones de arrecife recorriendo el desnivel, nubes de peces fusileros abriéndose a tu paso, y de alguna manera nada se siente artificial para los turistas porque medio pueblo también está en el agua, niños haciendo mortales desde los pilotes mientras sus madres remiendan redes a pocos metros. Pasamos dos mañanas enteras dando vueltas por ese mismo tramo de arrecife y nunca nos aburrimos.

Por la tarde, nuestro anfitrión del homestay, un tipo de voz suave de Kapisawar llamado Yuven, se ofreció a llevarnos caminando tierra adentro hasta el lago. Son unos veinte minutos entre los árboles, con una humedad que me empapó la camisa antes de llegar, y entonces la selva se abre de repente a un lago de agua dulce, plano y silencioso, rodeado de acantilados de piedra caliza. Yuven señaló la pared de roca y mis ojos tardaron un segundo en encontrarlas: manos y figuras rojas descoloridas pintadas sobre la piedra, de quién sabe cuántas generaciones atrás. Nadie supo decirnos exactamente cuándo, y honestamente esa incertidumbre lo hizo aún mejor. Nos quedamos ahí parados un buen rato, casi sin hablar.

Lo que más se me quedó grabado, incluso más que el arrecife, fue lo pequeño y humano que es todo en Mansuar. Nuestro homestay tenía cuatro bungalós en total, gestionados por una sola familia, con comidas cocinadas en la cocina detrás de la casa principal y llevadas hasta nosotros en una bandeja. Kri y Gam están lo bastante cerca como para que los barcos crucen constantemente el canal, parte de la maraña más amplia del Estrecho de Dampier que hizo famosa a toda esta región entre los biólogos marinos, pero Mansuar en sí nunca se sintió como un lugar que intentara convertirse en un destino turístico. Se sentía como un lugar donde la gente realmente vive, y nosotros fuimos huéspedes afortunados en él.

Cuándo ir: Estuvimos ahí en noviembre, justo en plena temporada seca que va de octubre a abril, y el mar amaneció liso como un espejo casi todas las mañanas, con una visibilidad que hacía que bucear con esnórquel se sintiera como volar. Fuera de esa ventana los cruces se vuelven más agitados y el agua más turbia, así que si puedes planear en torno a eso, hazlo.