Mile End

La rivalité montréalaise des bagels — St-Viateur contre Fairmount, deux boutiques à quelques rues l’une de l’autre dans le Mile End, chacune revendiquant la version définitive — est le genre de querelle locale dans laquelle j’adore me faire entraîner en tant qu’étranger, parce que tout le monde a une opinion et que personne ne s’attend à ce qu’on arrive déjà avec la bonne réponse. Lia et moi avons fait la seule chose responsable, c’est-à-dire manger les deux, encore chauds du four à bois, en l’espace d’une même heure. La croûte de St-Viateur était légèrement plus foncée et le sésame plus agressif ; la pâte de Fairmount avait un goût un peu plus sucré. J’ai tranché en faveur de St-Viateur. Lia a tranché en refusant de choisir, ce qu’elle continue de défendre comme la seule position correcte.

Au-delà des bagels, le Mile End porte sa réputation de quartier créatif de Montréal — les rues autour de la rue Saint-Viateur et de l’avenue du Parc sont denses en disquaires indépendants, en friperies vintage et en cafés qui semblent tous être à la fois l’atelier de quelqu’un et le salon de quelqu’un d’autre. Nous avons passé un après-midi dans une librairie d’occasion qui consacrait un mur entier à la littérature québécoise traduite, et le propriétaire, apprenant que je vivais au Mexique, a sorti une pile d’auteurs mexicains traduits en français que je n’avais même pas croisés en y vivant, ce qui ressemblait exactement au genre de pollinisation croisée pour laquelle ce quartier semble avoir été bâti.

La communauté juive hassidique du secteur, concentrée autour de l’avenue du Parc, donne au Mile End une texture différente de tout ce que nous avons vu ailleurs dans la ville — des synagogues et des boulangeries casher à un pâté de maisons de salons de tatouage et de bars à vin nature, les deux communautés coexistant avec une proximité rodée et jamais commentée. En traversant un vendredi après-midi, nous avons croisé des familles rentrant chez elles avant le Shabbat, aux côtés de groupes d’étudiants sortant pour la soirée, la même rue tenant les deux rythmes à la fois sans friction.

Nous terminions la plupart des soirées dans un bar à vin de la rue Bernard, avec une terrasse à peine assez large pour deux tables, à boire un rouge nature de la Loire que le propriétaire insistait à décanter théâtralement, même si personne ne le lui avait demandé. Plus que partout ailleurs à Montréal, cela ressemblait au quartier où les gens s’installent et ne repartent jamais vraiment, même quand ils disent qu’ils le feront.

Quand y aller : Toute l’année, bien que les terrasses et les marchés en plein air soient plus agréables de la fin du printemps au début de l’automne. Allez tôt le matin aux bagelleries pour les voir réellement façonnées et cuites à la main — dès le milieu de l’après-midi, ce n’est plus que de la vente.