Mile End

La rivalidad del bagel montrealés — St-Viateur contra Fairmount, dos locales a pocas cuadras de distancia en Mile End, ambos reclamando la versión definitiva — es el tipo de discusión local en la que amo verme envuelto como extranjero, porque todos tienen una opinión y nadie espera que llegues con la correcta ya formada. Lia y yo hicimos lo único responsable, que fue comer ambos, todavía calientes del horno de leña, dentro de la misma hora. La corteza de St-Viateur era ligeramente más oscura y el ajonjolí más agresivo; la masa de Fairmount sabía un poco más dulce. Yo me decidí por St-Viateur. Lia se decidió por negarse a elegir, lo cual todavía sostiene que es la única postura correcta.

Más allá de los bagels, Mile End lleva la reputación del barrio como el cuarto creativo de Montreal — las calles alrededor de la Rue Saint-Viateur y la Avenue du Parc están repletas de tiendas de discos independientes, tiendas de ropa vintage, y cafés que parecen ser simultáneamente el estudio de alguien y la sala de alguien. Pasamos una tarde en una librería de segunda mano que tenía una pared entera dedicada a la literatura quebequense traducida, y el dueño, al escuchar que vivía en México, sacó una pila de autores mexicanos traducidos al francés que no había conocido ni siquiera viviendo ahí, lo cual se sintió exactamente como el tipo de polinización cruzada para el que este barrio parece estar hecho.

La comunidad judía jasídica de la zona, concentrada alrededor de la Avenue du Parc, le da a Mile End una textura distinta a cualquier otro lugar que visitamos en la ciudad — sinagogas y panaderías kosher a una cuadra de estudios de tatuajes y bares de vino natural, las dos comunidades coexistiendo con una especie de cercanía practicada y sin comentarios. Caminando un viernes por la tarde, pasamos a familias dirigiéndose a casa antes del Shabbat junto a grupos de estudiantes saliendo para la noche, toda la calle sosteniendo ambos ritmos a la vez sin fricción.

Terminamos la mayoría de las noches en un bar de vinos en Bernard con una terraza apenas lo suficientemente ancha para dos mesas, bebiendo un tinto natural del Loira que el dueño insistía en decantar teatralmente aunque nadie se lo había pedido. Se sintió, más que en cualquier otro lugar de Montreal, como el barrio al que la gente se muda y del que nunca termina de irse del todo, aunque digan que lo harán.

Cuándo ir: Todo el año, aunque las terrazas y los mercados al aire libre favorecen de finales de primavera a principios de otoño. Ve a las bagelerías temprano en la mañana para verlas realmente hechas y formadas a mano — para media tarde ya es solo venta al público.