Mont-Tremblant

Lia l’a qualifié de « Disneyland pour skieurs » environ quatre minutes après être entrée dans le village piétonnier, et elle n’avait pas tort, même si je dirais que ce n’est pas une insulte. La base du Mont-Tremblant est une chose délibérément construite — bâtiments aux couleurs de bonbons empilés sur une pente douce, une télécabine au sommet de la rue principale, des terrasses garnies de vin chaud l’hiver et de rosé l’été — et ça fonctionne précisément parce que le village s’engage totalement dans le rôle. Nous sommes arrivés début février, la neige entassée jusqu’à la taille le long de chaque rambarde, et tout le village avait cette qualité illuminée et légèrement théâtrale d’un endroit qui sait exactement ce qu’il vend.

La montagne elle-même est l’attrait principal et elle mérite sa réputation — 96 pistes, le plus grand dénivelé des Laurentides avec 645 mètres, et une répartition nord-sud qui permet de chasser le soleil ou l’ombre selon l’heure. Je suis, selon les standards des Alpes françaises, un skieur médiocre, et j’ai quand même vécu l’une des meilleures journées de ski de ma vie sur la piste Nansen, une longue descente de croisière à travers une forêt de bouleaux qui vous dépose au village les jambes tremblantes et le visage figé dans quelque chose comme un sourire. Lia, qui a grandi en surf des neiges dans les Pyrénées, s’est dirigée directement vers le terrain plus technique du côté sud et en est revenue en rapportant que les bosses étaient « franchement impolies », ce qui, venant d’elle, est un compliment.

Ce qui m’a surpris, c’est à quel point la station fonctionne bien hors saison de ski. En été, les mêmes pentes deviennent un vaste réseau de vélo de montagne, le lac à la base — le lac Tremblant — se transforme en un endroit pour la planche à pagaie et la baignade, bordé de forêt de pins, et les terrains de golf conçus par Tom Fazio et d’autres attirent une foule tout à fait différente, plus tranquille. Nous sommes revenus une fois en août et le village, sans la neige, avait l’air d’une ville presque différente — plus lente, plus verte, pleine de familles au lieu de bottes de ski.

La scène culinaire a grandi avec le tourisme plutôt que malgré lui — La Forge propose un solide menu de steakhouse québécois, et il y a une microbrasserie décente, La Diable, qui sert de la bière aux skieurs depuis avant que la bière artisanale ne soit un mot que quiconque utilisait par ici. Ce n’est pas un endroit où chercher des trésors cachés. C’est un endroit qui sait déjà ce qu’il est et qui le fait très bien.

Quand y aller : De janvier à mars pour le ski, février offrant généralement le manteau neigeux le plus fiable. De juin à septembre pour le lac, le vélo de montagne et le golf, quand le village se vide juste assez pour se sentir détendu plutôt que bondé.