Turi

Nous sommes arrivés à Turi au début du mois de juin, ce qui s’est révélé être un timing exact plutôt qu’un coup de chance, car la récolte des cerises battait son plein et les routes menant au bourg étaient bordées d’étals vendant des caisses de la fameuse variété ferrovia de la région, rouge foncé et énorme, vendue par des producteurs qui les avaient manifestement cueillies le matin même. Lia en a acheté deux kilos avant même que nous ayons trouvé une place de parking, et au moment de repartir, le coffre en contenait considérablement plus.

Le bourg lui-même se trouve au milieu d’un paysage ininterrompu de vergers de cerisiers s’étendant dans toutes les directions, entrecoupé des masserie basses et blanches qui gèrent l’essentiel de la récolte — les cerises de Turi sont, comme nous l’a appris un producteur qui a insisté pour nous faire faire une visite improvisée de son verger, en grande partie destinées à l’exportation vers le nord de l’Europe, ce qui signifie que la plupart des gens qui les mangent n’ont jamais vu où elles poussent. Marcher entre les rangées avec lui, les arbres si chargés de fruits que leurs branches ployaient vers le sol, donnait l’impression d’être mis dans la confidence d’un secret un peu absurde : toute une économie régionale bâtie autour d’un fruit que la plupart de ses acheteurs ne relieront jamais à ce coin précis de la Pouille.

Le centre historique est modeste et bâti presque uniformément dans la pierre locale pâle, un quadrillage compact de rues autour d’une église baroque, et nous avons passé une bonne heure tranquille à nous y promener avant de retourner à la campagne pour déjeuner dans une masseria qui avait transformé une partie de son hangar de séchage des cerises en salle à manger improvisée. Nous avons mangé un plat fourré aux cerises — je n’ai jamais retenu le nom complet du plat, quelque chose entre la tarte et la pâtisserie salée — accompagné de viandes grillées de la ferme et d’un rosé dont le propriétaire affirmait qu’il s’accordait mieux avec les cerises qu’aucun autre vin qu’il ait essayé, une affirmation que nous avons longuement testée et trouvée entièrement crédible.

En repartant avec un coffre plein de fruits qui ne survivraient pas intacts au reste du voyage, j’ai pensé au nombre de bourgs de l’arrière-pays pouillais qui fonctionnent ainsi — entièrement organisés autour d’une seule culture ou d’un seul produit, invisibles pour le vaste monde qui consomme ce qu’ils cultivent.

Quand y aller : De fin mai à juin pour la récolte des cerises, quand les vergers sont les plus productifs et que le bourg organise des dégustations et des ventes improvisées en bord de route. Hors saison de récolte, la campagne est plus tranquille mais les restaurants des masserie fonctionnent toujours.