Turi

Llegamos a Turi a principios de junio, lo cual resultó ser un momento exacto y no pura suerte, porque la cosecha de cerezas estaba en pleno apogeo y las carreteras de entrada al pueblo estaban flanqueadas de puestos que vendían cajas de la famosa variedad ferrovia de la región, rojo oscuro y enormes, vendidas por productores que claramente las habían recogido esa misma mañana. Lia compró dos kilos antes de que hubiéramos siquiera encontrado dónde aparcar, y para cuando nos fuimos el maletero llevaba considerablemente más.

El pueblo en sí se asienta en medio de un paisaje ininterrumpido de huertos de cerezos que se extienden en todas direcciones, entremezclados con las bajas masserie blancas que gestionan la mayor parte de la cosecha — las cerezas de Turi están, según nos contó un productor que insistió en darnos un recorrido improvisado por su huerto, mayormente destinadas a la exportación al norte de Europa, lo cual significa que la mayoría de la gente que las come nunca ha visto en realidad dónde crecen. Caminar entre las hileras con él, los árboles tan cargados de fruta que sus ramas se inclinaban hacia el suelo, se sintió como si nos dejaran entrar en un secreto un poco absurdo: toda una economía regional construida en torno a una fruta que la mayoría de sus consumidores nunca asociará con este rincón concreto de Puglia.

El centro histórico es modesto y está construido casi por completo con la pálida piedra local, una compacta cuadrícula de calles alrededor de una iglesia barroca, y pasamos una hora tranquila recorriéndolo antes de volver a la campiña a almorzar en una masseria que había convertido parte de su galpón de secado de cerezas en un comedor informal. Comimos algo relleno de cereza — nunca conseguí el nombre completo del plato, algo entre una tarta y un hojaldre salado — junto con carnes a la parrilla de la granja y un rosado que el dueño aseguró que combinaba mejor con las cerezas que cualquier otro vino que hubiera probado, una afirmación que pusimos a prueba largamente y encontramos del todo creíble.

Saliendo en coche con el maletero lleno de fruta que no sobreviviría intacta al resto del viaje, pensé en cuántos de los pueblos del interior de Puglia funcionan así — organizados enteramente en torno a un solo cultivo o producto, invisibles para el mundo más amplio que consume lo que producen.

Cuándo ir: De finales de mayo a junio para la cosecha de cerezas, cuando los huertos están en su punto más productivo y el pueblo organiza catas y ventas informales a pie de carretera. Fuera de temporada de cosecha, la campiña está más tranquila pero los restaurantes de las masserie siguen funcionando.