Torremaggiore

De tout ce que nous avons vu dans le Tavoliere, le site à l’extérieur de Torremaggiore est celui qui m’a le plus marqué, et c’est de loin la chose la plus modeste de cette liste : une simple arche romane, dressée seule au milieu d’un champ ouvert, tout ce qu’il reste en surface de Fiorentino — autrefois une cité médiévale pleinement fonctionnelle, résidence de prédilection de Frédéric II, et l’endroit où l’empereur est réellement mort en décembre 1250. La ville a été abandonnée quelque temps après sa mort, progressivement pillée pour sa pierre de construction par les bourgs voisins, dont Torremaggiore elle-même, et à l’époque moderne elle avait disparu si complètement que son emplacement exact a longtemps fait débat.

Les archéologues ont fini par confirmer le site à quelques kilomètres du bourg, et ce qui s’y trouve aujourd’hui est délibérément minimal : l’unique arche subsistante — probablement un vestige d’une église ou de la résidence impériale elle-même —, quelques fondations de murs excavées et peu élevées délimitant des rues et des parcelles bâties, et pour le reste des terres agricoles s’étendant dans toutes les directions. Lia et moi étions les seuls présents un après-midi de semaine, le vent traversant un blé qui avait poussé jusqu’au bord même des fouilles, et il y avait dans le silence absolu de l’endroit, compte tenu de qui y était mort et de ce qu’il avait représenté, quelque chose qu’aucun de nous deux n’a voulu briser par la conversation pendant un moment.

Torremaggiore elle-même, le bourg agricole actif à quelques minutes de route des ruines, possède ses propres charmes plus modestes — un château ducal du dix-septième siècle au centre, un marché du samedi animé, et une solide tradition viticole locale rattachée à la même zone d’appellation San Severo DOC, juste au nord. Nous nous sommes arrêtés dans un bar du corso principal pour un café, et le patron, une fois qu’il a su d’où nous venions, a semblé content de cette façon particulière qu’ont les habitants quand un visiteur prend la peine de voir la chose qui compte vraiment pour eux, plutôt que de simplement passer.

En repartant en voiture, des champs de blé de nouveau des deux côtés de la route, je n’arrêtais pas de revenir à l’étrangeté d’un empereur aussi puissant que Frédéric II mourant dans une ville si totalement effacée qu’il n’en reste plus qu’une seule arche pour la signaler. La Pouille fait cela plus que n’importe quel autre endroit où j’aie voyagé — elle enfouit sa plus grande histoire dans ses coins les plus tranquilles.

Quand y aller : Le printemps, quand le blé autour du site de Fiorentino est vert et que les champs sont les plus saisissants, ou le début de l’automne juste après la moisson, quand les chaumes donnent aux ruines un caractère plus austère et plus mélancolique. Le site ne dispose d’aucune installation et de très peu d’ombre, évitez donc le pic de chaleur de l’été.