Torremaggiore

De todo lo que vimos en el Tavoliere, el sitio a las afueras de Torremaggiore fue lo que más me conmovió, y es lo más pequeño de esta lista por un margen amplio: un único arco románico, en pie completamente solo en un campo abierto, todo lo que queda sobre la superficie de Fiorentino — en su día una ciudad medieval plenamente funcional, residencia favorita de Federico II, y el lugar donde el emperador murió realmente en diciembre de 1250. La ciudad fue abandonada algún tiempo después de su muerte, saqueada gradualmente en busca de piedra de construcción por los pueblos vecinos, incluido el propio Torremaggiore, y para la época moderna había desaparecido tan por completo que durante mucho tiempo su ubicación exacta estuvo en disputa.

Los arqueólogos finalmente confirmaron el sitio a unos kilómetros del pueblo, y lo que hay allí ahora es deliberadamente mínimo: el único arco superviviente — probablemente parte de una iglesia o de la propia residencia imperial —, algunos cimientos de muros excavados a ras de suelo que marcan calles y parcelas, y, por lo demás, tierras de cultivo abiertas extendiéndose en todas direcciones. Lia y yo fuimos las únicas personas allí una tarde de entre semana, el viento moviéndose entre el trigo que había crecido hasta el mismo borde de la excavación, y hubo algo en el silencio absoluto del lugar, dado quién había muerto ahí y lo que había representado, que ninguno de los dos quiso romper con conversación durante un rato.

El propio Torremaggiore, el pueblo agrícola en activo a poca distancia en coche de las ruinas, tiene sus propios encantos más modestos — un castillo ducal del siglo XVII en el centro, un concurrido mercado de sábado y una fuerte tradición vinícola local ligada a la misma zona DOC de San Severo, justo al norte. Paramos en un bar del corso principal a tomar un café y el dueño, en cuanto oyó de dónde veníamos, pareció complacido de esa manera particular en que se complacen los lugareños cuando un visitante se toma la molestia de ver lo que de verdad les importa, en lugar de solo pasar de largo.

Al alejarnos en coche, con trigales de nuevo a ambos lados de la carretera, seguía dándole vueltas a lo extraño que resultaba que un emperador tan poderoso como Federico II muriera en una ciudad tan completamente borrada que solo un arco queda para señalarla. Puglia hace esto más que ningún otro lugar por el que he viajado — entierra su historia más grande en sus rincones más silenciosos.

Cuándo ir: La primavera, cuando el trigo alrededor del sitio de Fiorentino está verde y los campos lucen más impresionantes, o principios de otoño, justo después de la cosecha, cuando los campos de rastrojo dan a las ruinas un carácter más desnudo y melancólico. El sitio no tiene instalaciones y muy poca sombra, así que evita el pico del calor veraniego.