Troia

Nous avons failli passer devant Troia sans nous arrêter. Le bourg se trouve un peu à l’écart de la route principale entre Lucera et Foggia, une ville modeste d’environ sept mille habitants, rien dans son abord ne laissant deviner ce qui attend au centre. Puis la route débouche sur la piazza et voilà la façade de la cathédrale, et je me suis effectivement garé sur le bas-côté avant même d’avoir trouvé une place, parce qu’on n’a pas envie de conduire au moment où l’on découvre cette rosace.

C’est un unique cercle de pierre découpé en onze parties, elles-mêmes subdivisées, si bien que l’ensemble se lit moins comme de l’architecture que comme quelque chose de filé plutôt que ciselé — un disque solaire rendu dans le calcaire roman des Pouilles du douzième siècle, différent de tout ce que j’ai vu ailleurs dans la région, y compris des cathédrales à la réputation bien plus grande. Les portes de bronze qui se trouvent en dessous, coulées par Oderisius de Bénévent, sont couvertes de panneaux en relief représentant animaux et scènes bibliques, polies par endroits par huit siècles de mains posées dessus. Lia a passé une bonne vingtaine de minutes à suivre du regard la géométrie de la rosace, essayant de comprendre le motif, sans jamais tout à fait y parvenir, ce qui est, je pense, l’effet recherché.

À l’intérieur, la cathédrale possède une tribune féminine surélevée qui court tout autour de la nef — un vestige structurel de l’influence byzantine dans cette partie de la Pouille — et un ambon, une chaire surélevée, sculpté avec le même souci géométrique obsessionnel que la façade extérieure. Nous nous sommes assis un moment sur un banc dans la fraîche pénombre, ce genre de silence que seuls savent produire les bâtiments très anciens et très solides, avant de ressortir sur la piazza où le rythme quotidien du bourg avait repris autour de nous : un vieil homme installant une table pliante de légumes, deux femmes en pleine dispute à propos de quelque chose qui impliquait beaucoup de gestes des mains et aucune hostilité apparente, un chien endormi en plein soleil.

Nous avons mangé simplement — une assiette de fave e cicoria, la classique purée de fèves pouillaise à la chicorée sauvage, dans un bar juste à côté de la piazza — et le patron, en apprenant que nous étions venus spécifiquement pour la cathédrale, a semblé sincèrement touché que quelqu’un l’ait fait. Troia ne reçoit pas beaucoup de visiteurs qui ne se dirigent pas déjà vers un endroit plus important. Elle mérite d’être la destination, pas le détour.

Quand y aller : N’importe quand en dehors du pic de chaleur estival — le bourg offre peu d’ombre et la piazza peut cuire en plein midi en juillet et août. La lumière de fin d’après-midi sur la rosace, quelle que soit la saison, est la raison de caler votre visite sur l’heure dorée avant le coucher du soleil.