Specchia

Specchia fait partie de la liste officielle des Borghi più belli d’Italia — les plus beaux villages d’Italie — une distinction à laquelle, ayant maintenant visité un bon nombre de bourgs qui la portent, j’ai appris à faire davantage confiance qu’à la plupart des superlatifs touristiques. Le village se trouve à l’intérieur des terres, en plein Salento, à peu près à égale distance des côtes adriatique et ionienne, sur une légère éminence qui lui offre des vues sur les oliveraies dans toutes les directions, sans pour autant mériter le qualificatif de « colline » au sens toscan du terme. Ce qu’il possède à la place, c’est un environnement bâti parfaitement cohérent : chaque mur, chaque arche, chaque ruelle en escalier construite dans le même calcaire local pâle, patiné jusqu’à cette teinte miel chaude qui semble retenir la lumière du jour une heure de plus après le coucher du soleil.

Nous sommes arrivés en début de soirée, ce qui s’est révélé être le bon moment — les cars d’excursionnistes d’un jour, qui passent vers midi, étaient repartis, et les rues appartenaient aux habitants assis sur le pas de leur porte et à une poignée de chats revendiquant les marches de pierre encore tièdes comme leur territoire. Le centre s’organise autour du Palazzo Risolo, une résidence fortifiée médiévale plus tard transformée en palazzo baroque, et de l’église attenante, tous deux tournés vers une petite place qui, pendant l’heure que nous y avons passée, n’a jamais donné l’impression de jouer un rôle pour les visiteurs.

Ce qui rend Specchia singulier plutôt que génériquement joli, c’est le réseau de moulins à huile souterrains — les frantoi ipogei — creusés dans la roche sous le village, certains vieux de plusieurs siècles, utilisés autrefois pour presser les olives à une température stable toute l’année. L’un d’eux a été restauré et transformé en petit musée, et y descendre m’a donné l’impression d’entrer dans le mécanisme réel de la survie de cette région grâce à la culture de l’olivier, bien avant que le tourisme n’existe comme option économique. Les presses de pierre, polies par des générations d’usage, racontaient une histoire bien plus concrète du rapport de la Pouille à ses oliviers que n’importe quelle oliveraie photogénique sur Instagram.

Lia a déniché une petite enoteca près de la place principale qui se transformait en bar à vin à la nuit tombée, tenue par un couple revenu s’installer à Specchia après des années passées à Milan — un schéma que nous avons remarqué se répéter dans plusieurs de ces villages de l’intérieur du Salento, de jeunes Pouillais qui reviennent plutôt qu’ils ne partent, misant sur la version tranquille de la région plutôt que sur celle du littoral. Nous avons bu un verre de Negroamaro provenant d’un vignoble géré par le cousin du propriétaire à quelques kilomètres de là, en discutant du fait que presque rien de ce que nous avions lu en ligne sur le Salento ne mentionnait ce village, alors qu’il comptait, à tout point de vue raisonnable, parmi les plus beaux endroits où nous nous étions arrêtés de toute la semaine.

Quand y aller : D’avril à juin et de septembre à octobre offrent les conditions de marche les plus agréables et l’atmosphère la plus vivante le soir sur la place. Specchia se prête bien à une escale d’une demi-journée depuis l’une ou l’autre des côtes, et reste agréable même en plein été puisqu’il n’a pas de plage pour détourner les foules de ses propres rues.