Specchia

Specchia pertenece a la lista oficial de los Borghi più belli d’Italia — los pueblos más bellos de Italia —, una designación que, tras haber visitado ya un buen número de pueblos que la ostentan, he aprendido a confiar en ella más que en la mayoría de los superlativos de viaje. Se asienta tierra adentro en el Salento profundo, más o menos equidistante de las costas adriática y jónica, sobre una loma baja que le da vistas sobre olivares en todas direcciones sin llegar a calificar como algo tan dramático como una colina al estilo toscano. Lo que tiene en cambio es un entorno construido completamente coherente: cada muro, cada arco, cada callejón escalonado construido con la misma caliza local pálida, curtida hasta un cálido color miel que parece retener la última luz del día una hora extra después del atardecer.

Llegamos al anochecer, lo que resultó ser el momento correcto — los autobuses de excursión de un día que pasan hacia el mediodía ya se habían ido, y las calles pertenecían a los vecinos sentados en los portales y a un puñado de gatos que reclamaban los escalones de piedra tibia como propios. El centro gira en torno al Palazzo Risolo, una residencia medieval fortificada convertida más tarde en un palazzo barroco, y la iglesia contigua, ambos frente a una pequeña plaza que ni una sola vez, en la hora que pasamos allí, se sintió como si estuviera actuando para los visitantes.

Lo que hace que Specchia sea específico en lugar de genéricamente bonito es la red de molinos de aceite subterráneos — frantoi ipogei — excavados en la roca bajo el pueblo, algunos con siglos de antigüedad, usados históricamente para prensar aceitunas a una temperatura estable durante todo el año. Uno de ellos ha sido restaurado y abierto como pequeño museo, y descender a él se sintió como entrar en el mecanismo real de cómo esta región sobrevivió del cultivo del olivo mucho antes de que el turismo existiera como opción económica. Las prensas de piedra, alisadas por generaciones de uso, contaban una historia más concreta sobre la relación de Puglia con sus olivos que cualquier cantidad de olivares fotografiados para Instagram.

Lia encontró una pequeña enoteca cerca de la plaza principal que después del anochecer hacía también de bar de vinos, llevada por una pareja que había vuelto a Specchia tras años en Milán — un patrón que notamos repetido en varios de estos pueblos del interior del Salento, jóvenes pugliese que regresan en lugar de irse, apostando por la versión tranquila de la región frente a la costera. Bebimos una copa de Negroamaro de un viñedo que el primo del dueño gestionaba a pocos kilómetros de allí, y hablamos de lo poco que, de todo lo que habíamos leído en línea sobre el Salento, mencionaba este pueblo, a pesar de ser, por cualquier medida razonable, uno de los lugares más encantadores en los que habíamos estado en toda la semana.

Cuándo ir: De abril a junio y de septiembre a octubre ofrecen el clima más cómodo para caminar y el ambiente vespertino más pleno en la plaza. Specchia funciona bien como parada de medio día desde cualquiera de las dos costas, y resulta genuinamente agradable incluso en pleno verano, ya que al carecer de playa no pierde a sus visitantes en favor de otro lugar.