Sannicandro di Bari

Nous avons trouvé Sannicandro di Bari sur la carte presque par élimination, cherchant un point entre Bari et la Valle d’Itria qui ne figurait pas déjà deux fois sur notre itinéraire, et la simple mention d’un « castello con fossato » — un château avec des douves — a suffi à justifier l’arrêt. La ville a tenu exactement ce qu’elle promettait : une forteresse compacte, d’une sévérité géométrique, en plein centre-ville, toujours ceinturée de son canal d’eau défensif, paraissant bien plus sérieuse que ne le laisserait supposer l’échelle modeste des rues alentour.

Le château remonte à l’époque souabe, agrandi plus tard sous les dominations angevine et aragonaise, et ses propriétaires actuels organisent des visites occasionnelles à travers des salles qui alternent entre une pierre médiévale austère et des ajouts plus tardifs étonnamment somptueux — une salle aux fresques, en particulier, qui semblait appartenir à un tout autre bâtiment, bien plus opulent. Longer le périmètre le long des douves, en observant une famille de canards nager avec une indifférence totale aux huit cents ans d’histoire empilés au-dessus d’eux, m’a paru être l’une de ces petites juxtapositions absurdes que les Pouilles produisent régulièrement, sans aucune conscience apparente de leur propre bizarrerie.

Au-delà du château, la ville cède rapidement la place à la campagne — des vignobles pour la plupart, qui alimentent la zone viticole plus large de la Terra di Bari, entrecoupés de masserie à des degrés d’exploitation divers, certaines toujours pleinement agricoles, d’autres discrètement transformées en petites maisons d’hôtes. Nous nous sommes arrêtés dans l’une d’elles pour un déjeuner tardif, servi sur une terrasse ombragée face aux rangées de vignes, et avons mangé un repas simple et généreux : purée de fèves aux chicorées, poivrons grillés, et une carafe du rouge maison, sobrement étiqueté mais réellement excellent.

Nous sommes repartis en début de soirée, les douves du château captant les dernières lueurs orangées, après avoir passé à peine trois heures dans une ville que la plupart des guides ne mentionnent même pas. C’est, je crois, l’un des plaisirs les plus fiables du voyage dans l’arrière-pays des Pouilles : la fréquence avec laquelle les lieux absents de tout guide se révèlent posséder le charme le plus précis, le moins négociable.

Quand y aller : Le printemps et le début de l’automne, pour une campagne viticole à son plus actif, même si le château et ses douves valent le détour en toute saison, particulièrement en fin d’après-midi quand la lumière est la plus belle pour les photos.