Sannicandro di Bari

Encontramos Sannicandro di Bari en el mapa casi por proceso de eliminación, buscando algún punto entre Bari y el Valle d’Itria que no estuviera ya en nuestra ruta por partida doble, y la pequeña anotación de un “castello con fossato” — un castillo con foso — bastó para justificar la parada. Cumplió exactamente lo que prometía: una fortaleza compacta y de geometría severa justo en el centro del pueblo, todavía rodeada por su canal de agua defensivo, con un aire considerablemente más serio de lo que la modesta escala de las calles circundantes haría suponer que necesita.

El castillo data del período suevo, ampliado más tarde bajo dominio angevino y aragonés, y sus propietarios actuales organizan visitas ocasionales por salas que alternan entre una austera piedra medieval y añadidos posteriores inesperadamente grandiosos — un salón con frescos, en particular, que parecía pertenecer a un edificio completamente distinto y mucho más adinerado. Caminar por el perímetro junto al foso, viendo pasar a una familia de patos con total indiferencia hacia los ochocientos años de historia apilados sobre ellos, se sintió como una de esas pequeñas yuxtaposiciones absurdas que Puglia produce con regularidad y sin ninguna aparente conciencia de sí misma.

Más allá del castillo, el pueblo da paso rápidamente a la campiña — sobre todo viñedos, que alimentan la más amplia zona vinícola de la Terra di Bari, salpicada de masserie en distintos estados de uso, algunas todavía plenamente agrícolas, otras discretamente convertidas en pequeñas casas de huéspedes. Nos detuvimos en una de ellas para un almuerzo tardío, servido en una terraza a la sombra frente a hileras de viñas, y comimos una comida sencilla y generosa de puré de habas con achicoria, pimientos asados y una jarra del tinto de la propia finca, de etiqueta poco inspirada pero genuinamente excelente.

Nos fuimos al anochecer, con el foso del castillo recogiendo la última luz anaranjada, habiendo pasado apenas tres horas en un pueblo que la mayoría de las guías ni siquiera mencionan. Es, he llegado a pensar, uno de los placeres más fiables de viajar por el interior de Puglia: la frecuencia con que los lugares sin entrada en ninguna guía resultan tener el encanto más específico y menos negociable.

Cuándo ir: Primavera y principios de otoño, para la campiña de viñedos en su momento más activo, aunque el castillo y su foso valen la pena en cualquier estación, sobre todo a última hora de la tarde, cuando la luz es mejor para las fotos.