San Foca

San Foca est le genre d’endroit qui ne figure sur aucune liste des incontournables et qui finit par être celui où l’on a vraiment envie de rester. C’est un petit port sur la côte adriatique du Salento, faisant partie de la commune de Melendugno, avec un port de pêche encore actif à une extrémité et une modeste promenade en front de mer qui court sur le reste — pas de grand monument, pas de cathédrale, juste une ville côtière vaquant à ses affaires estivales ordinaires, ce qui s’est révélé être exactement ce dont j’avais besoin après une semaine à courir après les façades baroques de Lecce.

Le port lui-même est petit et encore fonctionnel — une poignée de chalutiers y accostent la plupart des matins, et vers le milieu de la matinée il y a généralement un étal qui vend la pêche de la nuit directement depuis les bateaux. J’ai acheté un sac de petits anchois frais à un pêcheur qui a à peine levé les yeux de ses filets qu’il pliait, les ai rapportés à l’appartement que nous avions loué, et les ai fait frire au citron pour le déjeuner. C’est le genre de transaction qui semble presque trop simple pour être vraie après des années de menus de restaurant traduisant le même poisson en quelque chose trois fois plus cher.

Ce qui fait de San Foca une véritable bonne base, c’est le littoral qui l’entoure immédiatement. Quelques kilomètres au nord se trouve Torre dell’Orso avec ses célèbres deux stacks rocheux jumeaux ; quelques kilomètres au sud, passé le port, la côte devient rocheuse et se replie en une série de falaises calcaires basses et de criques idéales pour la baignade et le saut de falaise si vous êtes du genre à aimer ça — je le suis modérément, et j’ai trouvé une corniche à environ quatre mètres de haut qui semblait juste assez terrifiante pour rendre la descente mémorable. L’eau au large de San Foca elle-même est claire et se prête à la baignade directement depuis une petite étendue de sable près du port, sans avoir besoin de prendre la voiture nulle part.

Le soir, la promenade se remplit exactement de la foule à laquelle on s’attendrait d’une ville balnéaire familiale — glaces, vélos, un accordéon de temps en temps — et cela n’a jamais donné l’impression de jouer un rôle pour les touristes. Nous avons mangé une orata grillée un soir dans un endroit à deux rues de l’eau où le menu était écrit à la main et le vin venait d’une bouteille sans étiquette de la vigne d’un parent de quelqu’un, et ce fut l’un des meilleurs repas simples de tout le voyage.

Quand y aller : Juillet et août pour l’énergie pleine d’une ville balnéaire, avec le port et la promenade à leur plus animés. Juin et septembre offrent une eau plus calme et un stationnement plus facile, et la mer reste assez chaude pour se baigner bien avant dans octobre.